Gå ud gennem Sølvporten, forbi frugtboderne på Pazar, og Split skifter ton inden for hundrede meter. Marmor-presset falder bag dig. Turistgrupperne tynder ud. Foran dig er Radunica, en enkelt skæv gade med stenhuse, der læner sig så tæt ind mod hinanden, at man kunne række en kaffekop mellem vinduerne, og bagved ligger Lucac, som stiger op mod Gripe. Dette er den del af det centrale Split, der stadig opfører sig som et kvarter: vasketøj hængt overhead, bedstemødre på dørtrinnet, katte, der varmer sig på stenen, en scooter, der presser sig gennem en sprække, den ingen ret har til at passe igennem.
Hvad Radunica & Lucac er kendt for
Radunica er ikke et distrikt, der opfører sig for dig. Det er gammelt, smalt og stædigt almindeligt, hvilket er dets charme. Gaden er den historiske rygrad i Lucac, den middelalderlige forstad, der voksede op øst for Diocletians Palads, da paladset selv løb tør for plads. Det blev første gang registreret i det 13. århundrede, og navnet kommer fra radun, et gammelt illyrisk ord for en vandkilde. For omkring fem århundreder siden slog familier fra Republikken Poljica – det selvstændige landbrugssamfund fra Omis-regionen – sig ned her og efterlod deres efternavne på gaderne: Kuzmanic, Nincevic, Ruzic, Bubalo, Trumbic, Duplancic, Petric. Du læser stadig kvarteret på den måde, ved navne og døre.
Gaden selv er en lektion i kompression. Radunica knækker og går op ad bakke, og de gader, der krydser den, føles mindre som gader end private aftaler mellem huse. Den er stille, beboet, ægte levende. I en by, hvor hele gader er blevet slugt af ferieudlejning, betyder det noget. I 1994 havde kvarteret otte cafe-barer; de fleste er siden blevet til lejligheder. Hvad der er tilbage, er en lomme af hverdagens Split fem minutter fra Peristylen. Du lugter nogens frokost. Du hører kirkeklokker. Du ser en scooter glide gennem et sving så snævert, at det knap nok fortjener navnet.
Den ene aften, hvor gaden slår håret ud, er den sidste uge i juni, når Dani Radunice fylder gaden med borde, vin, klapa-sang, kort- og bocce-turneringer, poesi, et lotteri og den slags dalmatisk mad, der dukker op uden besvær og forsvinder lige så hurtigt. Det begyndte i 1994, ment til at sy samfundet sammen i de første år af det uafhængige Kroatien, og det gør stadig det job. 2026-udgaven er sat til lørdag 27. juni fra kl. 21, åbning med Srdelice-børnekoret, efterfulgt af Klapa Jezinac og underholdningsgruppen Sol. For en enkelt aften bliver den stille gade til en lille offentlig plads.
Der er endnu en bid af kvarterets historie værd at kende, og det er fravær snarere end tilstedeværelse: Sankt Peters Kirke, Sv. Petar, som gav Sankt Peters Gamle Gade sit navn, blev ødelagt af allieret bombning i 1943-44, da angreb rettet mod den nærliggende havn og jernbane faldt forkert. I Split er fortiden ofte sådan – halvt synlig, halvt forsvundet, og stadig formende gaden.
Hvor at spise & drikke
Dette er konoba-land, ikke et showpiece-restaurant distrikt, og det er præcis derfor, det virker. Du kommer her for skåle med mad, der synes at være kogt til folk, der bor ovenpå, ikke til et kamera.
Kvarterets navnebror, Konoba Radunica på Ulica Antuna Kuzmanica, er et lille familieværelse på en af de stille øvre gader, der gør, hvad du i hemmelighed håber, hvert sted nær paladset vil gøre: sort crni rizot – blæksprutteblæk-risotto – grillet fisk, oksekød med gnocchi, og en ordentlig dalmatisk marenda med omeletter og kaffe. Priserne er rimelige, tempoet er uforhastet, og ingen ser ud som om de prøver at gøre frokost til teater. Det er komplimenten.
Et par døre væk holder Konoba Cetina på Radunica 16 samme lavmælte register. Det er et lille, varmt kroatisk køkken, den slags sted, lokale vender tilbage til år efter år, fordi det ikke behøver at genopfinde sig selv. I et kvarter som dette er gentagelse en dyd.
Nede hvor Lucac møder markedet, udvides stemningen lidt. Konoba-Pizzeria Lucac på Ulica svetog Petra starog serverer dalmatiske standarder ved siden af en mere ambitiøs, yngre menu med vildsvin, muflon og burgere. Bed om en balkonsæde, hvis du kan få en; dette er et godt sted at sidde over gaden og se kvarteret bevæge sig nedenunder. Det har også lange åbningstider, cirka kl. 10 til midnat, hvilket gør det brugbart såvel som behageligt.
Lige ved siden af har Bakra Steak & Pizza Bar fodret dette hjørne siden 1947. Den bager sine pizzaer i en brændefyret Marana-ovn, men bøfferne og cevapi er hvad faste gæster kommer tilbage for, og det er et af de højest vurderede borde i hele byen. I et kvarter bygget på underdrivelse er Bakra den pålidelige arbejdshest: varm ovn, ærligt kød, ingen stor tale.
For den billigste og mest lokale første bid skal du gå til kanten af gaden, hvor Pazar grøntmarked møder paladsmuren og køb en skive soparnik, Poljica-chard-tærten, for omkring tre eller fire euro. Spis den stående, med markstøv på skoene og paladsmuren ved ryggen. Det er omtrent så poleret som dette hjørne bliver, og det er pointen.
For en drink, vær realistisk. Radunica er ikke hvor du går for at hoppe fra bar til bar. Det gamle cafe-bar liv er for det meste forsvundet til lejligheder, og gaden går tidligt i seng. Hvis du vil have en egentlig øl eller et glas, drev til kanten af kvarteret og ind i Basket på Ulica Domovinskog rata, en af Splits ældste barer, kørende siden 1970'erne og engang favoriseret af Slobodna Dalmacija-journalister. Det er hyggeligt, lokalt, og tungt på karakter snarere end støj. Det er nok.
Gå i byen
Det ærlige svar er, at Radunica ikke rigtig går i byen. Det bliver hjemme. Kvarteret er beboet i den mest jævne betydning, og efter mørkets frembrud er det hvad du føler: døre der lukkes, stemmer der dæmpes, gaden der falder til ro. Hvis du er efter DJs og sen nat momentum, er strandklubberne på Bacvice stedet, ikke her. Hvis du vil have vinbarer og lidt mere bevægelse, er Gammelbyen fem minutter ned ad bakke omkring Peristylen.
Dog ændrer den årlige Dani Radunice-fest reglerne for en nat i slutningen af juni. Borde dukker op i gaden. Vinflasker formerer sig. Klapa-harmonier driver op mellem stenmurene. Folk, der tilbringer resten af året med at hilse på hinanden fra døråbninger, har pludselig en menneskemængde. Det er den bedste slags lokal fest: den slags besøgende kan deltage i, men ikke helt overtage.
Basket er det nærmeste området har til en ordentlig nat-adresse, og selv der er stemningen gammelt Split snarere end et scene. Det sidder på Lucac-Manus-kanten, et sted for samtale og en drink, ikke for at gøre en nat ud af det. Det kan lyde som en begrænsning. I praksis er det en lettelse.
Ting at gøre / hvad at se
Det vigtigste at gøre her er at gå. Start ved Sølvport-enden ved markedet og følg Radunica, mens den træder og knækker op ad bakke. Læs efternavnene fra sidegaderne. Kig op på facaderne. Læg mærke til, hvordan gaden snævrer ind og så snævrer ind igen, som om hele stedet var bygget af folk, der prøvede at spare lidt jord til næste generation. Det er en kort, langsom, dybt fotogen vandretur, og de fleste besøgende til Split når aldrig dertil, på trods af at det begynder knap hundrede meter fra Peristylen.
Fra toppen af Lucac, fortsæt op ad bakke til Gripe Fæstning, den 17. århundredes venetianske stjernefæstning rejst for at holde osmannerne ude og senere brugt som østrigsk kaserne. Den ligger cirka en 15-minutters, stejl men givende gåtur fra centrum. Inde i dens 19. århundredes bygning findes Kroatisk Søfartsmuseum, som er værd at klatre efter, hvis du kan lide skibe, handel og kystens praktiske historie. Samlingen spænder fra venetianske galejer til moderne skibe, og der er et rum viet til den banebrydende Whitehead-torpedo. Det er den slags museum, der minder dig om, at Split altid var mere end et postkort.
Planlæg dit besøg til den sidste uge i juni, og kvarteret giver dig sin bedste ting gratis: Dani Radunice. Du behøver ingen rejseplan for det. Bare duk op og lad gaden gøre, hvad den har gjort siden 1994.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping & markeder
Hvis du leder efter shopping i sædvanlig forstand, vil Radunica og Lucac skuffe dig, hvilket er en anden måde at sige, at de forbliver et rigtigt kvarter. Den ene store institution her er Pazar, Splits udendørs grøntmarked, presset lige op mod den østlige mur af Diocletians Palads, hvor Lucac begynder. Lokale har handlet her i generationer, og det er åbent dagligt fra cirka kl. 6.30 til tidlig eftermiddag.
Dette er hvor du køber råmaterialet til dalmatisk madlavning: sæsonbestemt frugt og grønt kørt ind fra indlandet, ø-oste som Paski sir, hjemmekrydret prsut, glas med honning og marmelade, og flasker med nogens hjemmelavede rakija. Det hele er praktisk, støjende og lidt kaotisk, hvilket er hvordan markeder bør være. Tag en skive soparnik for et par euro, stå i kanten, og spis den før den bliver blød.
Ud over det er der ikke meget i vejen for detailhandel, og det er en del af appellen. Ingen butikker. Ingen souvenir-gader. Bare den lejlighedsvise hjørneforretning, der betjener beboere. Hvis du vil have køleskabsmagneter og designernavne, gå ned ad bakke ind i paladset og langs Marmontova. Her er handelen ældre og mere nyttig.
Hvor at bo i Radunica & Lucac
Dette er en af de smarteste valuta-baser i det centrale Split, og lokale ved det. Du er få minutters gang fra Diocletians Palads og markedet, med Bacvice strand en kort gåtur sydpå, men lejlighedspriserne underbyder generelt hvad samme nærhed koster inde i Gammelbyen. Endnu vigtigere, du undgår 2-am støjen, der ekkoer af marmoren.
Fangsten er den du ville forvente i et kvarter, der stadig opfører sig som et kvarter: udbuddet er for det meste selvforplejningslejligheder og nogle få gæstehuse og vandrehjem snarere end store hoteller. Det passer nogle rejsende bedre end andre. Hvis du vil have et sted, der føles som om du bor i Split i et par dage, er dette den rigtige plet i byen. Hvis du vil have en concierge og en lobbybar, se andre steder.
Radunica-gaderne og gaderne umiddelbart omkring dem giver dig det mest atmosfæriske, landsbyagtige ophold med stentrin og stilhed, men vær klar til trapper og ingen biladgang. Længere oppe mod Gripe og ud mod Lucac-Manus bliver bygningerne større og mere moderne, og du får lettere parkering og en lidt blidere gåtur, mens du beholder de lavere priser. Hvor end du ender, hold støjen nede om natten. Folk bor faktisk her.
{{HOTELS}}
Transport
Radunica og Lucac er skabt til at gå, og i den øvre ende ikke meget godt til andet. Fra markedet ved foden af Radunica er du inde i Diocletians Palads og på Peristylen på omkring to til fem minutter til fods. Riva-promenaden og færgehavnen er cirka ti minutter ned ad bakke. Bacvice strand er omkring ti minutters gang mod syd. Alt er tæt på, hvilket er grunden til, at dette område giver så god mening.
De øvre gader er stejle, med trapper og stort set bilfrie, så pak let og tag ordentlige sko på. Hvis du ankommer med tung bagage og ingen tålmodighed til trapper, er dette ikke den letteste del af byen. Hvis du er glad for at gå, bliver det enkelt.
Til noget længere væk spreder hele byens busnet sig fra terminalerne ved paladset og havnen. At bo i de mere moderne Lucac-Manus-gader giver dig en realistisk chance for gadeparkering eller garageparkering, hvilket den gamle bydel ikke har. Split Lufthavn, SPU, ligger omkring 25 km vestpå mod Trogir, cirka 30 til 40 minutter med taxa eller den hyppige lufthavnsbus, der ender ved havnen en kort gåtur fra kvarteret. Tog og langdistancebusser afgår også fra samme transportknudepunkt ved vandet, så ø-færger, dagsture til Trogir eller Krka og videre rejse starter alle inden for ti minutters gang fra din dør.
Den praktiske sandhed er enkel: Radunica og Lucac er tæt på alt, men de beder dig om at møde dem til fods. Det er fair nok. Gaden har gjort det på den måde i århundreder.