Gå fem minutter vest for Riva, og selfiestængerne bliver tyndere, gaderne hælder opad, og Split begynder at tale med en lavere, ældre stemme. Varos er, hvor byen stadig laver sin egen aftensmad. Hvidkalkede hytter læner sig over trapper, der knap er brede nok til to personer, basilikumkrukker myldrer på vindueskarmene, og duften, der driver ud fra familiekonobaerne, er grillet fisk, olivenolie og hvidløg. Det er tæt på centrum, men det opfører sig ikke som centrum. Her måles dagen på skodder, der åbner, på kirkeklokker, på knallerten, der hoster et sted nedenfor, og på den langsomme beslutning om at klatre højere op eller blive siddende med et glas koldt.
Hvad Varos er kendt for
Varos, eller Veli Varos, hvis du vil have det fulde navn, voksede op uden for Diocletians Palads fra slutningen af det 17. århundrede, beboet af fiskere, der lagde til ved Matejuska, og landarbejdere, der arbejdede på Marjans skråninger. Den historie er ikke balsameret på en museumsagtig måde. Den sidder stadig i stedets knogler: beskedne huse med gårdspladser, kældre og udvendige stentrapper, der fører til stueetagen ovenpå; håndmalede husnumre; katte, der sover på dørtrin, som om de ejer skødet; og et virvar af fodgænger-snævre stræder (kala), der ser ud til at være anlagt af nogen med et horn i siden på fladt underlag. Turistforeningen kalder det gerne et symbol på fiskerne, der engang levede fattigt af deres daglige sardiner. Det lyder pænt på papiret. På gaden føles det mere stædigt end symbolsk.
Kvarterets anker er Matejuska, den gamle havn ved foden af kvarteret, hvor de små træbåde stadig lægger til, og deres net tørrer i lyset. Stræderne klatrer derfra ind i den østlige side af Marjan Hill, og dette konstante træk opad giver kvarteret sin stemning. Du er aldrig helt færdig med Varos; du er enten på vej ned til havet eller op mod træerne. Det er en del af dets charme og en del af dets disciplin. Du haster ikke her. Stenen er ujævn og poleret glat nogle steder, og der er alligevel ingen grund til at skynde sig, når hele kvarteret synes designet til at få dig til at sænke farten.
Kirkerne hjælper med at forankre stedet i tiden. Flere små er flettet gennem stræderne, men den, folk husker, er Sv. Mikula, eller Sankt Nikolaj, midt i Veli Varos. Den stammer fra slutningen af det 11. eller begyndelsen af det 12. århundrede og kaldes ofte den bedst bevarede middelalderkirke i Split. Dens overligger bærer stadig den middelalderlige indvielse af 'den berømte Ivan og hans kone Tiha', og søjlerne indeni blev genbrugt fra Diocletians Palads. Det er Varos i miniature: fattig, praktisk og alligevel elegant på den gamle dalmatiske måde.
Hvor skal man spise og drikke
Dette er grunden til, at de fleste klatrer op i Varos, og kvarteret lever op til sit ry. For et centralt kvarter er koncentrationen af ordentlige konobas usædvanlig tæt, og de bedste leger ikke med tradition. De udfører simpelthen stadig arbejdet.
Konoba Fetivi på Tomica Stine 4 er den, der tales om først, og for én gang skyld er snakken fortjent. Familien Piplovic har været i kvarteret i generationer, og stedet har haft en Michelin Bib Gourmand siden år 2018. Hvad du vil have her, er præcis, hvad rummet lover: dagens fangst bragt til bordet på et fad og grillet efter bestilling, intet skum, intet teater, ingen foregivelse. Den sorte blæksprutterisotto er bestillingen, og hvis du gør det ordentligt, betaler du omkring 25 til 30 euro per person med vin. Bestil bord i forvejen. Det åbner om eftermiddagen, tirsdag til søndag fra omkring kl. 15, hvilket er omtrent rigtigt for et sted, der ved, at aftenen er, når folk kommer til fornuft.
En kort gåtur væk ligger Konoba Varos på Ban Mladenova 7, den ældre adresse, som lokale gemmer til en særlig middag. Det er her, du bestiller peka, kød eller blæksprutte langsomt bagt under en klokke af gløder, og du gør det med lidt planlægning, da det kræver cirka tre timers varsel. Stegte blæksprutter kommer med en hvidløgsmayonnaise, og skaldyrsrisottoerne er generøse på den måde, der fortæller dig, at ingen prøver at spare på din tallerken. Det er den slags værtshus, der giver mening i forhold til kvarterets ry uden at behøve at reklamere for det.
Konoba Marjan på Senjska 1 ligger på vejen op mod det første Marjan-udsigtspunkt, og det har den ternet-duge-familiære følelse, som aldrig rigtig går af mode her. Folk roser det for grillet fisk direkte fra det nærliggende marked og en seriøs sort risotto, hvilket er præcis den type måltid, der smager bedre efter en klatretur og værre, hvis du prøver at være smart med det.
For noget enklere og mere overkommeligt er Buffet Fife på Trumbiceva obala 11, lige ved Matejuska, en arbejdskantine med lange fællesborde og ærlig dalmatisk husmandskost. Det er ikke poleret, og det er pointen. Rummet er fuld af den slags støj, der betyder, at frokosten skrider godt fremad. I samme ånd, omend ikke i stil, er Kantun Paulina på Matosica 1 det kontantbetaling-cevapi-vindue, der har haft en kø siden 1967. Det er den slags sted, der overlever, fordi folk bliver ved med at vende tilbage, når de ikke vil tænke for meget over aftensmaden.
Sperun, den lille dalmatiske bistro gemt bag St. Franciskus-kirken, runder billedet af med grillet blæksprutte, sardiner og havrude til fair priser. Det er den slags sted, du ender på, når du kun havde tænkt dig at få ét glas vin og så indså, at aftenen havde lagt sig omkring dig.
Gå i byen
Varos går ikke rigtig i byen i klub-forstand, og det er en velsignelse. Aftenritualet foregår ved Matejuska, hvor studerende, Erasmus-besøgende og lokale samles på stenkajen ved skumringstid med medbragte drikkevarer, fødderne over vandet og øen Ciovo, der synker i skygge foran dem. Det er en simpel scene, og det virker, fordi ingen har overdesignet det. Havnen, lyset, havnen, snakken: det er nok.
Hvis du har brug for forsyninger, gør Mali Ducan, Lille Ølbutik på Trumbiceva obala 7, jobbet med omkring 250 kroatiske og internationale specialøl til at tage med og drikke på havnemuren få meter væk. Der er ingen siddepladser, hvilket er en del af traditionen og en del af joken. Du køber, du går, du sidder, du ser på vandet. Ingen lader som om, det er sofistikeret. Det er bedre end det.
For en egentlig terrasse med udsigt, klatr op ad Varos-trinene til Teraca Vidilica på Nazorov Prilaz 1, café-baren ved det første Marjan-udsigtspunkt. Den kører fra morgenkaffe til sene cocktails med hele byen og øerne udbredt nedenfor. Om sommeren, hvis du vil have en plads ved rækværket, så kom 30 til 45 minutter før solnedgang. Det er ikke et trick; det er bare sådan, stedet fyldes, når lyset bliver blødt, og alle husker, at de godt kan lide en udsigt.
Ting at lave / hvad man skal se
Det karakteristiske at gøre i Varos er simpelthen at klatre op i det. Start fra den vestlige ende af Riva, forbi Kirken og Klosteret St. Franciskus ved fontænerundkørslen, og gå op i stræderne. Ruten er hårdt belagt med stentrapper og små beslutninger: venstre ind i et smallere stræde, højre forbi en lukket dør, op igen, når du tror, du har nået toppen, og finder ud af, at du kun har fundet en repos. Den første rigtige belønning er Prva Vidilica, det første Marjan-udsigtspunkt, som mange lokale anser for det bedste gratis udsigtspunkt i Split. Derfra, hvis du gider det fulde arbejde, fortsætter den markerede rute op til Telegrin, Marjans 178 meter høje top opkaldt efter en napoleonsk telegrafstation. Alt i alt er det cirka 314 stentrin. Det er ikke en bjergekspedition, men det er nok til at gøre dig ærlig.
På vej op sidder Sv. Mikula midt i kvarteret som en påmindelse om, at dette sted var gammelt, før byen blev ambitiøs. Kirkens præ-romanske knogler, den middelalderlige donorinskription og de genbrugte paladssøjler indeni fortæller historien bedre end nogen plakette. Nede ved havniveau fortjener Matejuska et langsomt kig for fiskekrogmonumentet til fiskerne og arbejdsbådene, der stadig ligger i havnen. Den del af kvarteret er let at gå glip af, hvis du har travlt, hvilket er endnu en grund til ikke at have det.
Mest af alt, dog, er aktiviteten her at vandre. Bliv behageligt fortabt blandt stræderne. Find de små pladser. Læg mærke til vasketøjslinjer spændt mellem stenmure. Fotografer katte, basilikum, afskallede trin, åbne skodder og det huslige rod, der får Varos til at føles beboet snarere end iscenesat. Det er et af de mest fotogene boligkvarterer i Split, fordi det ikke har forsøgt at blive fotogent. Det fortsatte bare.
Brug ordentlige sko. Stræderne er stejle, ujævne og ofte glatte. Belønningen er, at du kan være på en skovsti inden for femten minutter efter at have forladt din dør, hvilket er en sjælden ting i et bycentrum og en af grundene til, at lokale stadig finder sig i stigningen.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Varos er i sig selv et boligområde, så forvent ikke butikker. Stræderne rummer hjem og konobas, ikke butikker. Hvad kvarteret giver dig i stedet er hurtig adgang til Splits to bedste fødevaremarkeder, begge et par minutters gang ned ad bakke og østpå.
Peskarija, fiskemarkedet Ribarnica lige ud for Marmontova ved kanten af Gamle By, er hvor morgenens Adriatiske fangst sælges midt i en livlig handel. Det er også, berømt, næsten fluefrit takket være de nærliggende svovlkilder, hvilket er den slags lokal detalje, der lyder som en myte, indtil du står der og indser, at det simpelthen er sandt.
En kort gåtur væk er det åbne grøntmarked Pazar ved siden af paladsmurene stedet for tomater, figner, olivenolie, fåreost og speget prosciutto. Gå tidligt, når varerne er friskest, og fiskeboderne stadig er fulde. Begge klinger af tidlig eftermiddag, hvilket er en anden dalmatisk måde at sige, at dagen har sit eget tempo, og du kan enten acceptere det eller blive ved med at gå glip af det gode.
Hvis du har brug for mere konventionel high street-shopping, håndterer Marmontova på Varos-siden af centrum de almindelige modetøjsbutikker og dagligvarehandel. Det er nyttigt, men det er ikke grunden til, at du kommer til dette kvarter.
Hvor skal man bo i Varos
Varos er et af de bedste valg i Split, hvis du vil være en kort, jævn til opadgående gåtur fra Gamlebyen uden at sove midt i larmen om aftenen. Overnatning er for det meste små: renoverede stenbygninger omdannet til studieboliger og gæstehuse, plus nogle få boutique-steder. De nederste gader nærmest Matejuska og Riva holder dig tættest på restauranter og havet, og de involverer mindst klatring, hvilket betyder noget, når du slæber en taske over stentrapper og undrer dig over, hvorfor du pakkede det andet par sko.
De højere gyder mod Marjan-trinnene er roligere og mere naturskønne, med den ulempe, at du bærer din bagage op og ned, og der stort set ingen parkering er, fordi de fleste gader er gågader. Priserne ligger typisk en tand under paladsets indre for sammenlignelig komfort. Det er ikke et løfte om billigpriser; det er bare den sædvanlige regning for at bo lidt uden for de tætteste områder. Kvarteret passer til par og uafhængige rejsende mere end til store grupper, og det er især godt, hvis du vil starte en Marjan-vandring lige fra hoveddøren.
Bestil tidligt til juli og august, når de bedre lejligheder går hurtigt. Områdets nuværende hotel- og lejlighedsmuligheder vises direkte nedenfor.
{{HOTELS}}
Transport
Varos er gågade-territorium. Det begynder lige der, hvor Riva slutter ved Sankt Frans Kirke, så du er omtrent fem minutters gang fra Diocletians Palads, katedralen og havnefronten, og omtrent det samme fra Peskarija fiskemarked. Næsten alt inde i kvarteret er gågader med trapper, så du kommer rundt til fods, og der er ingen egentlig parkering. Bilister bør planlægge en garage nede i nærheden af centrum og så glemme bilen, indtil de rejser.
Det større Marjan-vandrenetværk starter direkte fra toppen af Varos-trapperne, hvilket betyder, at du kan være på en skovsti inden for femten minutter efter at have forladt din dør. Til færgehavnen og de store bus- og togstationer er det en flad 15-20 minutters gang mod øst langs vandet eller en kort taxa. Fra Split Lufthavn når lufthavnsbussen hovedbusstationen på omkring 30-40 minutter, derfra er det 10 minutters gang eller en hurtig taxa til Varos. En privat transfer eller taxa fra lufthavnen tager cirka 30 minutter.
Det er den praktiske sandhed om stedet: Varos er tæt på alting, men det beder dig om at fortjene de sidste meter til fods. De fleste dage er det en rimelig byttehandel.