Radunica i Lučac, Split: el barrio antiguo más tranquilo de la ciudad

Sal por la Puerta de Plata, atraviesa los puestos de fruta del Pazar, y Split cambia de tono en cien metros. El gentío de mármol se queda atrás. Los grupos de turistas se disipan. Adelante está Radunica, una única calle torcida con casas de piedra tan juntas que podrías pasar una taza de café entre ventanas, y detrás, Lučac, subiendo la cuesta hacia Gripe. Esta es la parte del centro de Split que aún se comporta como un barrio: ropa tendida, abuelas en la puerta, gatos calentándose en la piedra, un scooter colándose por un hueco por el que no debería pasar.

Por qué son conocidos Radunica y Lučac

Radunica no es un distrito que actúe para ti. Es antiguo, estrecho y tercamente ordinario, y ahí está su encanto. La calle es la columna vertebral histórica de Lučac, el suburbio medieval que creció al este del Palacio de Diocleciano cuando el palacio se quedó sin espacio. Se registró por primera vez en el siglo XIII, y el nombre proviene de radun, una antigua palabra iliria para un manantial. Hace unos cinco siglos, familias llegadas de la República de Poljica —esa comunidad agrícola autónoma de la región de Omiš— se asentaron aquí y dejaron sus apellidos en las callejuelas: Kuzmanić, Ninčević, Ružić, Bubalo, Trumbić, Duplančić, Petrić. Aún se lee el barrio así, por nombres y por puertas.

La calle misma es una lección de compresión. Radunica se tuerce y sube escalonada, y las callejuelas que la cruzan parecen menos calles que acuerdos privados entre casas. Es tranquila, residencial, genuinamente vivida. En una ciudad donde calles enteras han sido devoradas por alquileres vacacionales, eso importa. En 1994, el barrio tenía ocho bares de café; la mayoría se han convertido en apartamentos. Lo que queda es un bolsillo del Split cotidiano a cinco minutos del Peristilo. Hueles el almuerzo de alguien. Oyes campanas de iglesia. Ves un scooter deslizarse por un giro tan cerrado que apenas merece el nombre.

La única noche en que la calle se suelta la melena es la última semana de junio, cuando Dani Radunice llena la calle de mesas, vino, klapa, torneos de cartas y bochas, poesía, una rifa y esa comida dálmata que aparece sin aspavientos y desaparece igual de rápido. Comenzó en 1994, con la intención de unir a la comunidad en los primeros años de la Croacia independiente, y aún sigue funcionando. La edición de 2026 está prevista para el sábado 27 de junio a las 9 p.m., abriendo con el coro infantil Srdelice, seguido de Klapa Jezinac y el grupo de entretenimiento Sol. Por una noche, la calle tranquila se convierte en una pequeña plaza pública.

Hay un dato más de la historia del barrio que merece la pena conocer, y es ausencia más que presencia: la Iglesia de San Pedro, Sv. Petar, que dio nombre a la Calle Vieja de San Pedro, fue destruida por bombardeos aliados en 1943-44 cuando los ataques dirigidos al puerto y ferrocarril cercanos se quedaron cortos. En Split, el pasado suele ser así: medio visible, medio desaparecido, y aún moldeando la calle.

Dónde comer y beber

Esto es territorio de konoba, no de restaurantes de exhibición, y es precisamente por eso que funciona. Vienes aquí por platos de comida que parecen cocinados para la gente que vive arriba, no para una cámara.

La konoba que da nombre al barrio, Konoba Radunica en Ulica Antuna Kuzmanića, es un pequeño comedor familiar en una de las tranquilas callejuelas superiores que hace lo que secretamente esperas que haga cualquier lugar cerca del palacio: crni rižot —risotto con tinta de calamar—, pescado a la parrilla, carne de ternera con ñoquis y una marenda dálmata de verdad con tortillas y café. Los precios son justos, el ritmo es tranquilo y nadie parece estar intentando convertir el almuerzo en teatro. Eso es un cumplido.

A pocas puertas, Konoba Cetina en Radunica 16 mantiene el mismo registro discreto. Es una cocina croata pequeña y cálida, del tipo al que los lugareños vuelven año tras año porque no necesita reinventarse. En un barrio así, la repetición es una virtud.

Abajo, donde Lučac se encuentra con el mercado, el ambiente se amplía un poco. Konoba-Pizzeria Lučac en Ulica svetog Petra starog sirve clásicos dálmatas junto a un menú más ambicioso y juvenil de jabalí, muflón y hamburguesas. Pide una mesa en el balcón si puedes; es un buen lugar para sentarse sobre la calle y ver el barrio moverse abajo. Además, tiene horarios amplios, aproximadamente de 10 a.m. a medianoche, lo que lo hace útil además de agradable.

Justo al lado, Bakra Steak & Pizza Bar alimenta esta esquina desde 1947. Hornea sus pizzas en un horno de leña Marana, pero los filetes y los ćevapi son por lo que vuelven los clientes habituales, y es una de las mesas mejor valoradas de toda la ciudad. En un barrio construido sobre la discreción, Bakra es el caballo de batalla fiable: horno caliente, carne honesta, sin grandes discursos.

Para el primer bocado más barato y local, ve al borde de la calle donde el mercado verde del Pazar se encuentra con la muralla del palacio y cómprate un trozo de soparnik, la empanada de acelgas de Poljica, por unos tres o cuatro euros. Cómelo de pie, con polvo de mercado en los zapatos y la muralla del palacio a tu espalda. Eso es tan pulido como se pone esta esquina, y ese es el punto.

Para una copa, sé realista. Radunica no es el lugar para ir de bar en bar. La vida de los bares de café ha desaparecido casi por completo, convertida en apartamentos, y la calle se acuesta temprano. Si quieres una pinta o una copa de verdad, dirígete al borde del barrio y entra en Basket en Ulica Domovinskog rata, uno de los bares más antiguos de Split, que lleva abierto desde los años 70 y fue frecuentado por periodistas de Slobodna Dalmacija. Es acogedor, local y con mucho carácter más que ruido. Eso es suficiente.

Salir de noche

La respuesta honesta es que Radunica no sale realmente de noche. Se queda en casa. El barrio es residencial en el sentido más llano, y después del anochecer eso es lo que se siente: puertas cerrándose, voces apagándose, la calle recogiéndose sobre sí misma. Si buscas DJs y ambiente nocturno, los clubes de playa de Bačvice son el lugar, no aquí. Si quieres bares de vino y un poco más de movimiento, el casco antiguo está a cinco minutos bajando hacia el Peristilo.

Dicho esto, la fiesta anual Dani Radunice cambia las reglas por una noche a finales de junio. Aparecen mesas en la calle. Las botellas de vino se multiplican. Las armonías de klapa flotan entre los muros de piedra. La gente que pasa el resto del año saludándose desde las puertas de repente se convierte en una multitud. Es el mejor tipo de fiesta local: el tipo al que los visitantes pueden asistir, pero no del todo apropiarse.

Basket es lo más parecido que tiene la zona a una dirección nocturna propiamente dicha, y aunque allí el ambiente es de Split antiguo, no es un escenario. Está en el borde Lučac-Manuš, un lugar para la conversación y una copa, no para hacer noche. Puede sonar a limitación. En la práctica, es un alivio.

Cosas que hacer / qué ver

Lo principal que hacer aquí es caminar. Empieza en el extremo de la Puerta de Plata junto al mercado y sigue Radunica mientras sube escalonada y se tuerce. Lee los apellidos de las callejuelas laterales. Mira las fachadas. Fíjate en cómo la calle se estrecha y se vuelve a estrechar, como si todo el lugar hubiera sido construido por gente que intentaba ahorrar un poco de terreno para la próxima generación. Es un paseo corto, lento y profundamente fotogénico, y la mayoría de los visitantes de Split nunca lo hacen, a pesar de que comienza a apenas cien metros del Peristilo.

Desde lo alto de Lučac, sigue subiendo hasta la Fortaleza de Gripe, la fortaleza veneciana en forma de estrella del siglo XVII, construida para contener a los otomanos y luego usada como cuartel austriaco. Está a unos 15 minutos de caminata empinada pero gratificante desde el centro. Dentro de su edificio del siglo XIX se encuentra el Museo Marítimo Croata, que vale la subida si te gustan los barcos, el comercio y la historia práctica de la costa. La colección va desde galeras venecianas hasta transatlánticos modernos, y hay una sala dedicada al pionero torpedo Whitehead. Es el tipo de museo que te recuerda que Split siempre fue más que una postal.

Programa tu visita para la última semana de junio y el barrio te regala lo mejor gratis: Dani Radunice. No necesitas un itinerario. Solo preséntate y deja que la calle haga lo que ha hecho desde 1994.

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Compras y mercados

Si buscas compras en el sentido habitual, Radunica y Lučac te decepcionarán, que es otra forma de decir que siguen siendo un barrio real. La única gran institución aquí es el Pazar, el mercado al aire libre de Split, pegado a la muralla este del Palacio de Diocleciano donde empieza Lučac. Los lugareños han comprado aquí durante generaciones, y abre a diario desde las 6:30 a.m. hasta primeras horas de la tarde.

Aquí se compra la materia prima de la cocina dálmata: frutas y verduras de temporada traídas del interior, quesos de isla como el Paški sir, pršut curado en casa, tarros de miel y mermelada, y botellas de rakija casera de alguien. Todo es práctico, ruidoso y un poco caótico, que es como deben ser los mercados. Coge un trozo de soparnik por unos euros, ponte en un margen y cómelo antes de que se ablande.

Más allá de eso, no hay mucho comercio y eso es parte del atractivo. Ni boutiques, ni hileras de souvenirs. Solo alguna que otra tienda de barrio para los residentes. Si quieres imanes de nevera y nombres de diseñador, baja al palacio y ve por Marmontova. Aquí, el comercio es más antiguo y más útil.

Dónde alojarse en Radunica y Lučac

Esta es una de las bases con mejor relación calidad-precio del centro de Split, y los lugareños lo saben. Estás a minutos a pie del Palacio de Diocleciano y del mercado, con la playa de Bačvice a un corto paseo al sur, pero los precios de los apartamentos suelen ser más bajos que los de la misma proximidad dentro del casco antiguo. Más importante aún, evitas el ruido de las 2 a.m. que rebota en el mármol.

La pega es la que esperarías en un barrio que aún se comporta como tal: la oferta es principalmente apartamentos de alquiler turístico y algunas casas de huéspedes y hostales, en lugar de grandes hoteles. Eso se adapta mejor a unos viajeros que a otros. Si quieres un lugar que parezca que vives en Split durante unos días, esta es la zona adecuada. Si quieres un conserje y un bar en el vestíbulo, busca en otra parte.

Las callejuelas de Radunica y las calles inmediatamente alrededor te ofrecen la estancia más atmosférica y parecida a un pueblo, con escalones de piedra y tranquilidad, pero prepárate para las escaleras y la falta de acceso para coches. Más arriba hacia Gripe y hacia Lučac-Manuš, los edificios se vuelven más grandes y modernos, y se gana en facilidad de aparcamiento y una caminata un poco más suave, manteniendo los precios más bajos. Dondequiera que aterrices, mantén el ruido bajo por la noche. Aquí vive gente de verdad.

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Cómo moverse

Radunica y Lučac están hechos para caminar y, en la parte alta, no sirven para mucho más. Desde el mercado al pie de Radunica estás dentro del Palacio de Diocleciano y en el Peristilo en unos dos o cinco minutos a pie. El paseo marítimo de la Riva y el puerto de ferry están a unos diez minutos cuesta abajo. La playa de Bačvice está a unos diez minutos andando hacia el sur. Todo está cerca, por eso esta zona tiene tanto sentido.

Las calles superiores son empinadas, con escalones y en gran parte sin coches, así que viaja ligero y lleva calzado adecuado. Si llegas con equipaje pesado y poca paciencia para las escaleras, esta no es la parte más fácil de la ciudad. Si te gusta moverte a pie, se vuelve sencillo.

Para cualquier destino más lejano, toda la red de autobuses urbanos sale desde las terminales junto al palacio y el puerto. Alojarte en las calles más modernas de Lučac-Manus te da opciones reales de aparcamiento en la calle o en garaje, algo que no tiene el Casco Antiguo. El Aeropuerto de Split, SPU, está a unos 25 km al oeste hacia Trogir, aproximadamente 30 a 40 minutos en taxi o en el frecuente autobús al aeropuerto que termina en el puerto, a poca distancia andando del barrio. Los trenes y autobuses de larga distancia también salen desde ese mismo centro de transporte junto al agua, así que los ferris a las islas, las excursiones de un día a Trogir o Krka, y los viajes posteriores comienzan a menos de diez minutos a pie de tu puerta.

La verdad práctica es simple: Radunica y Lučac están cerca de todo, pero te piden que los recorras a pie. Es justo. La calle lo ha hecho así durante siglos.