Grad, Split : Vivre à l'intérieur du palais de Dioclétien

La première chose que vous remarquez à Grad, c'est le sol. Il brille d'une façon que la pierre ne devrait pas, poli par 1700 ans de pieds et par le flux actuel de sandales, valises à roulettes et l'habitant pressé qui traverse la foule avec un sac de courses. Puis les cloches commencent à sonner à la cathédrale Saint-Domnius, et tout le palais semble respirer. Dioclétien a construit ces murs vers 305 après J.-C., mais personne n'a jamais laissé l'endroit devenir un musée. Les gens y vivent encore, suspendent encore leur linge entre des colonnes qu'il a payées, ouvrent encore des bars à vin dans d'anciennes caves et torréfient du café sous des arches qui soutenaient autrefois les appartements d'un empereur. C'est la plaisanterie et le miracle de Grad : c'est le principal site touristique de Split, et aussi un quartier avec ses courses, ses habitudes et un pouls obstiné qui lui est propre.

Ce pour quoi Grad (la Vieille Ville) est connu

Grad, c'est le palais de Dioclétien, et le palais de Dioclétien, c'est Grad. La version simple est que vous venez pour la vieille ville classée à l'UNESCO ; la plus vraie est que vous venez voir comment un squelette romain peut encore porter une ville moderne sur son dos. Le palais est assez compact pour être traversé en dix minutes, assez déroutant pour y flâner une heure, et il est préférable de le voir tôt le matin ou après la tombée de la nuit, quand les ruelles appartiennent à nouveau aux habitants qui y vivent et y travaillent plutôt qu'aux drapeaux des visites guidées.

Commencez par le Péristyle, le cœur cérémoniel du palais, où les colonnes vous entourent et où un sphinx original en granit noir d'Égypte trône avec le calme que seule la pierre importée peut avoir.

De là, le lieu s'ouvre et se referme en même temps sur vous. La cathédrale Saint-Domnius s'élève de ce qui était autrefois le mausolée de Dioclétien, une ironie historique que la ville assume sans façon. À côté, le clocher demande quelques centaines de marches étroites et vous récompense en retour par la meilleure vue sur les toits de Split. Le billet combiné cathédrale-et-tour coûte environ 10 à 15 € et les horaires sont généralement de 8h à 20h en été, plus courts en hiver, alors renseignez-vous au guichet du Péristyle plutôt que de supposer. En dessous, les caves s'étendent dans des salles romaines voûtées qui soutenaient autrefois les appartements de l'empereur et jouèrent plus tard le rôle de Meereen dans Game of Thrones. Un billet pour cette section coûte quelques euros, un petit prix à payer pour se tenir sous les ossements mêmes du palais.

Marchez vers le nord et la Porte dorée vous mène à Grégoire de Nin, l'énorme évêque de bronze de Meštrović datant de 1929. Son orteil doré a été poli par des décennies de mains pleines d'espoir. Split a toujours aimé une superstition pratique.

Le vieux centre fonctionne parce qu'il n'est pas figé. Un palais Renaissance est encastré dans un mur impérial. Une terrasse de café occupe ce qui faisait autrefois partie d'une cour romaine. Une corde à linge pend entre des blocs de pierre qui ont vu des empires aller et venir. Les ruelles sont étroites, les surfaces glissantes quand elles sont mouillées, et l'ensemble a assez d'escaliers pour vous rappeler que la beauté ici n'a jamais été conçue pour les bagages.

Où manger et boire

Les ruelles du palais sont destinées aux visiteurs, oui, mais cela ne signifie pas que vous devez mal manger. Vous devez simplement savoir quelle porte pousser et quand vous présenter.

Villa Spiza sur Ulica Petra Kružića est le nom local pour bien manger à l'intérieur des murs. C'est minuscule, uniquement en espèces, et fonctionne avec un menu sur tableau noir qui change chaque jour selon ce que le marché du matin a apporté — poissons grillés, poulpe, une ou deux pâtes, et pas beaucoup de cérémonie au-delà. Il n'accepte pas de réservations, ouvre à 13h, et si vous arrivez plus tard, vous risquez de patienter avec une bière en attendant votre tour. Cela fait partie du jeu. La salle est assez petite pour que tout le monde remarque ce que les autres ont commandé, ce qui est utile quand les plats commencent à arriver.

En descendant la rue Bajamonti, près de la Porte de Fer, Mazzgoon est une cuisine familiale avec une terrasse cachée dans une cour et un peu plus de raffinement. L'accent est mis sur les pâtes maison et les fruits de mer adriatiques — crevettes, poulpe, le genre de cuisine qui sait quand s'arrêter. L'endroit semble discret sans effort excessif, ce qui est plus rare qu'il n'y paraît dans une vieille ville.

Bokeria Kitchen & Wine est la salle animée ouverte toute la journée dans une ancienne forge, et elle se comporte comme si elle savait exactement à quel point elle est fréquentée. Les plats méditerranéens sont consistants, la carte des vins croates et internationaux est sérieuse, et les réservations sont essentielles. Si vous voulez un endroit qui vous emmène du déjeuner à un verre tardif sans changer de salle, c'est celui-ci.

Pour une pause plus légère, Fig Split propose une cuisine créative, principalement végétarienne et végétalienne, dans une cour ensoleillée du palais. C'est le genre d'endroit qui vous redonne de l'énergie quand la chaleur de la pierre commence à peser.

Au sommet, ZOI est intégré au mur sud du palais au-dessus de la Riva et vise directement la vue autant que l'assiette. Les menus dégustation coûtent environ 110 à 135 €, et la terrasse offre l'une des meilleures vues pour dîner à Split. C'est l'endroit pour quand vous voulez que la ville parle un peu pour vous.

Terminez par Luka Ice Cream & Cakes près du théâtre HNK jaune, où la glace est une favorite locale depuis 2014 et où les options sans lactose et sans gluten comptent autant que les classiques. Ou prenez un véritable espresso chez D16 Coffee, le torréfacteur spécialisé à l'intérieur des murs, où l'espresso mono-origine et les cafés filtre sont traités comme ils devraient l'être : avec attention, pas de théâtre.

Sortir

Grad privilégie l'ambiance plutôt que les clubs. Si vous voulez des soirées DJ sur la terrasse de plage jusqu'à l'aube, vous marchez dix minutes à l'est jusqu'à Bačvice. À l'intérieur des murs, la nuit est plus lente et n'en est que meilleure. Elle commence par l'ouverture des volets dans les caves, la lueur des bougies sur la vieille pierre, et le bruit des verres posés avec précaution sur des tables inégales.

L'étape emblématique est le Marvlvs Library Jazz Bar sur Papalićeva Street, installé dans une maison du XVe siècle qui serait le lieu de naissance de Marko Marulić, le père de la littérature croate. Il conserve son authentique sol en pierre ancienne et son plafond à poutres en bois, des étagères de livres donnés en plusieurs langues, et du jazz en fond sonore, avec des soirées poésie occasionnelles. Vous n'y allez pas pour le spectacle. Vous y allez parce que la pièce semble se souvenir comment être une pièce.

Un peu plus brut et d'autant mieux, Academia Ghetto Club se trouve dans une cour du passage en escalier Dosud. C'est le bar d'art bohème de Split depuis la fin des années 1990, avec des murs peints de fresques, une cour à la lueur des bougies, une clientèle gay-friendly, de la musique live et des expositions. C'est l'endroit où vous échouez quand la soirée a cessé d'être ordonnée.

Sur le Péristyle lui-même, Lvxor dispose des coussins sur les marches romaines par temps chaud afin que vous puissiez siroter un verre dans la cour même de l'empereur pendant que de la musique live joue. Vous payez un supplément pour vous asseoir sur une pierre vieille de 1700 ans, ce qui est soit l'essentiel, soit une taxe touristique selon votre humeur. Inutile de prétendre le contraire. La vue est réelle, et la majoration l'est aussi.

Pour une soirée plus axée sur le vin, Zinfandel Food & Wine Bar propose plus de 100 vins croates, environ 30 au verre, et un menu de petits plats dalmates. C'est le genre d'endroit qui vous permet de garder la soirée civilisée sans la rendre guindée.

Choses à faire / que voir

Tout le quartier est l'attraction, et la meilleure façon de l'aborder est de se promener avec des points d'ancrage. Commencez par la cathédrale Saint-Domnius et le clocher tôt le matin si possible. L'ascension est éprouvante de la manière ordinaire dont les vieilles tours le sont, mais la vue vous récompense comme il se doit : toits de tuiles, le port, les îles, et la ville étalée comme si quelqu'un s'était disputé avec la mer et avait gagné.

Ensuite, entrez dans la cathédrale elle-même, à l'origine le mausolée de Dioclétien. Un empereur qui persécutait les chrétiens repose désormais sous un autel chrétien. Split n'a pas besoin de souligner l'ironie ; elle y vit simplement. De là, descendez dans les Caves du Palais de Dioclétien (Substructures) pour voir les voûtes romaines fraîches sous le palais. Les salles sont payantes, quelques euros, et elles vous donnent une idée claire de l'échelle du lieu – non pas comme une carte postale, mais comme une machine construite pour détenir le pouvoir.

Le Péristyle mérite d'être visité plus d'une fois. Le jour, c'est le centre de la circulation de la vieille ville, et la nuit, il peut se transformer en scène pour des concerts live, la pierre environnante captant chaque note. Passez par la Porte Dorée et la statue de Grégoire de Nin et vous sentez le palais s'ouvrir sur la ville au-delà. Frottez l'orteil de l'évêque si vous le souhaitez. Beaucoup de gens le font.

De là, laissez-vous porter. La rue en escalier de Dosud est l'un de ces endroits où la verticalité de la ville devient partie intégrante du parcours plutôt qu'un obstacle. Le vestibule à arches accueille souvent des chanteurs de klapa a cappella, et l'écho rend le tout plus ancien qu'il ne l'est. Il y a aussi le plaisir du passage étroit où une colonne unique supporte toute une maison, ce qui est le genre d'improvisation qui vous dit que le quartier n'a jamais été planifié mais plutôt négocié.

Deux places ouvertes juste à l'ouest des murs valent le détour. La Pjaca (Place du Peuple) a été le premier espace où la ville s'est étendue au-delà du palais, et elle reste un bon endroit pour s'asseoir avec un café et regarder la journée passer. L'hôtel de ville gothique et l'horloge Renaissance de 24 heures donnent à la place son cadre approprié.

Puis il y a la Place du Fruit (Voćni trg), avec sa tour vénitienne octogonale et le palais Milesi baroque. Elle est plus petite, plus calme et plus élégante que l'artère principale, ce qui est souvent le cas des endroits qui ont survécu en ne criant pas.

Terminez par la Riva, la promenade bordée de palmiers qui longe le mur côté mer du palais. C'est le salon de la ville, et au coucher du soleil, il se remplit du théâtre ordinaire de Split : promeneurs, glaces, un peu de commérages, la lumière du port glissant sur l'eau.

Shopping et marchés

Évitez si possible les étals d'aimants et de savons à la lavande dans les rues principales. Le vrai shopping se fait en bordure du palais, là où les marchés servent encore la ville plutôt que le flux de visiteurs.

Juste à l'extérieur de la Porte d'Argent à l'est, contre le mur du palais, le marché vert Pazar s'installe à partir de 7h environ. C'est là que les agriculteurs et les fromagers viennent avec des produits dalmates, du fromage de Pag, des pots de miel et de l'huile d'olive locale, du prosciutto et des figues. Allez-y le matin avant qu'il ne se termine en début d'après-midi. C'est là qu'il ressemble encore à un marché et non à un souvenir de marché.

Deux minutes à l'ouest, le marché couvert aux poissons Peškarija sur Marmontova est une belle halle de style Renaissance de 1890 où l'on vend la pêche du jour de l'Adriatique. Les habitants vous diront, avec un air sérieux et un haussement d'épaules, qu'il n'y a pas de mouches à cause des sources de soufre à proximité. Que ce soit de la chimie ou du folklore importe peu ; l'endroit fonctionne.

Entre les deux, Marmontova abrite les grandes marques de mode, tandis que les ruelles du palais abritent des petits indépendants – huile d'olive croate, vin, cravates dalmates, et quelques ateliers de design et de bijouterie. Si vous voulez un souvenir comestible digne de ce nom, achetez de l'huile, du vin ou du fromage au Pazar plutôt que dans une boutique de souvenirs. La ville vous en remerciera plus tard, même si la bouteille doit rester dans votre sac tout l'après-midi.

Où dormir à Grad (Vieille Ville)

Dormir à l'intérieur des murs est la base la plus atmosphérique de Split et la plus compromise. Vous échangez le calme et les ascenseurs contre le fait de vous réveiller dans un palais romain. Les chambres ont tendance à être petites et accessibles par des escaliers en pierre, les pavés sont hostiles aux roues, et les ruelles près du Péristyle et les bars autour de Dosud peuvent être bruyants en haute saison jusqu'aux petites heures du matin. Voilà la version honnête.

La meilleure version est que vous sortez et toute la vieille ville est déjà là : la cathédrale, la Riva, les marchés, les caves, les places. Si vous voulez à la fois l'atmosphère et une chance de dormir, choisissez un endroit à une ou deux rues des places les plus fréquentées et demandez une chambre donnant sur une cour ou l'intérieur. Les hôtels-boutiques patrimoniaux construits dans le tissu du palais se trouvent juste à côté du vestibule romain, mais il y a aussi de petites maisons d'hôtes et des appartements nichés dans des bâtiments séculaires. Vous payez un supplément pour l'adresse et l'histoire, et c'est simplement ainsi que les calculs fonctionnent ici.

Les voyageurs qui veulent l'emplacement sans le bruit ni les escaliers restent souvent juste à l'extérieur des murs – une promenade de deux minutes compte toujours comme centrale – ou dans les quartiers voisins de Varoš et Bačvice. Si vous traînez des bagages ou voyagez avec une poussette, cette distinction compte plus que n'importe quelle promesse de carte postale.

Se déplacer

Grad est piéton et minuscule. Vous marchez partout, et une voiture est inutile à l'intérieur et malvenue ; laissez-la dans un garage en dehors du centre. Depuis le Péristyle, il faut moins de cinq minutes à pied pour rejoindre la Riva, et presque tous les sites, restaurants et marchés se trouvent dans un rayon de 15 minutes autour des murs du palais. C'est le cadeau de l'endroit. Il est assez compact pour vous rendre paresseux et assez complexe pour vous tenir en éveil.

La gare principale de bus et de ferries ainsi que la gare ferroviaire sont toutes regroupées à environ 600 mètres à l'est le long du port, soit environ 5 à 10 minutes à pied. Cela rend les excursions d'une journée assez faciles, avec des catamarans pour Hvar et Brač et des bus pour Trogir, Krka et au-delà. L'aéroport de Split (SPU) se trouve à environ 25 km au nord-ouest à Kaštela ; le bus de l'aéroport et la ligne de bus urbaine 37 relient tous deux le centre en environ 30 à 50 minutes, et Uber et Bolt fonctionnent pour les trajets porte-à-porte.

Portez de vraies chaussures. Le pavage romain est glissant lorsqu'il est mouillé, et les ruelles sont en escalier et inégales. Ce n'est pas un avertissement mais plutôt un fait de la vie ici.