Sortez par la Porte d'Argent, dépassez les étals de fruits du Pazar, et Split change de ton en cent mètres. L'agitation du marbre s'éloigne derrière vous. Les groupes de touristes s'amenuisent. Devant vous s'étend Radunica, une rue étroite et sinueuse aux maisons en pierre si proches qu'on pourrait se passer une tasse de café entre les fenêtres, et derrière elle Lučac, qui grimpe vers Gripe. C'est la partie du centre de Split qui reste encore un vrai quartier : du linge suspendu, des grand-mères sur le pas de la porte, des chats se chauffant sur la pierre, un scooter se faufilant dans un espace où il n'a normalement pas sa place.
Ce qui fait la renommée de Radunica & Lučac
Radunica n'est pas un quartier qui se met en scène pour vous. Il est vieux, étroit et obstinément ordinaire, ce qui fait tout son charme. La rue est l'épine dorsale historique de Lučac, la banlieue médiévale qui s'est développée à l'est du palais de Dioclétien lorsque le palais lui-même a manqué de place. Elle est mentionnée pour la première fois au XIIIe siècle, et son nom vient de radun, un mot illyrien ancien désignant une source d'eau. Il y a environ cinq siècles, des familles arrivant de la République de Poljica — cette communauté agricole autonome de la région d'Omiš — se sont installées ici et ont laissé leurs noms dans les ruelles : Kuzmanić, Ninčević, Ružić, Bubalo, Trumbić, Duplančić, Petrić. On lit encore le quartier de cette manière, à travers les noms et les portes.
La rue elle-même est une leçon de compression. Radunica fait des coudes et monte en escalier, et les ruelles qui la traversent ressemblent moins à des rues qu'à des accords privés entre les maisons. C'est calme, résidentiel, vraiment habité. Dans une ville où des rues entières ont été englouties par les locations de vacances, cela compte. En 1994, le quartier comptait huit cafés-bars ; la plupart sont depuis devenus des appartements. Ce qui reste est un coin de Split quotidien à cinq minutes du Péristyle. Vous sentez le déjeuner de quelqu'un. Vous entendez les cloches de l'église. Vous regardez un scooter se faufiler dans un virage si serré qu'il mérite à peine ce nom.
La seule nuit où la rue se lâche est la dernière semaine de juin, lorsque Dani Radunice remplit la ruelle de tables, de vin, de chant klapa, de tournois de cartes et de boules, de poésie, d'une tombola et de cette cuisine dalmate qui apparaît sans cérémonie et disparaît tout aussi vite. Cela a commencé en 1994, dans le but de resserrer la communauté durant les premières années de la Croatie indépendante, et cela fonctionne toujours. L'édition 2026 est prévue pour le samedi 27 juin à 21h, débutant avec la chorale d'enfants Srdelice, suivie de Klapa Jezinac et du groupe de divertissement Sol. Pendant une soirée, la rue tranquille se transforme en une petite place publique.
Il y a encore un morceau d'histoire du quartier qui mérite d'être connu, et il s'agit d'une absence plutôt que d'une présence : l'église Saint-Pierre, Sv. Petar, qui a donné son nom à la Vieille Rue Saint-Pierre, a été détruite par les bombardements alliés en 1943-44 lorsque les raids visant le port et la gare voisins ont manqué leur cible. À Split, le passé est souvent ainsi — à moitié visible, à moitié disparu, et toujours en train de façonner la rue.
Où manger et boire
Ici, c'est le pays des konobas, pas un quartier de restaurants spectacle, et c'est exactement pour cela que ça fonctionne. On vient ici pour des bols de nourriture qui semblent avoir été cuisinés pour les gens qui vivent au-dessus, pas pour un appareil photo.
La konoba éponyme du quartier, Konoba Radunica sur Ulica Antuna Kuzmanića, est une petite salle familiale dans l'une des ruelles supérieures calmes, qui fait ce que vous espérez secrètement que tous les endroits près du palais fassent : du crni rizot noir — risotto à l'encre de seiche —, du poisson grillé, du bœuf aux gnocchis, et une authentique marenda dalmate avec omelettes et café. Les prix sont corrects, le rythme est tranquille, et personne n'a l'air d'essayer de transformer le déjeuner en théâtre. C'est un compliment.
Quelques portes plus loin, Konoba Cetina au 16 de Radunica garde le même registre discret. C'est une petite cuisine croate chaleureuse, le genre d'endroit où les habitants reviennent année après année parce qu'il n'a pas besoin de se réinventer. Dans un quartier comme celui-ci, la répétition est une vertu.
En bas, là où Lučac rencontre le marché, l'ambiance s'élargit un peu. Konoba-Pizzeria Lučac sur Ulica svetog Petra starog sert des classiques dalmates aux côtés d'une carte plus ambitieuse et plus jeune, avec du sanglier, du mouflon et des burgers. Demandez une place sur le balcon si vous pouvez en avoir une ; c'est un bon endroit pour s'asseoir au-dessus de la rue et regarder le quartier bouger en dessous de vous. Il est ouvert de longues heures aussi, environ de 10h à minuit, ce qui le rend à la fois utile et agréable.
Juste à côté, Bakra Steak & Pizza Bar nourrit ce coin depuis 1947. Il cuit ses pizzas dans un four à bois Marana, mais ce sont les steaks et les ćevapi que les habitués viennent chercher, et c'est l'une des tables les mieux notées de toute la ville. Dans un quartier construit sur la sobriété, Bakra est le cheval de bataille fiable : four chaud, viande honnête, pas de grands discours.
Pour la première bouchée la moins chère et la plus locale, allez en bordure de la ruelle où le marché vert du Pazar rencontre le mur du palais et achetez une part de soparnik, la tourte aux blettes de Poljica, pour environ trois ou quatre euros. Mangez-la debout, avec la poussière du marché sur vos chaussures et le mur du palais dans votre dos. C'est à peu près aussi raffiné que ce coin peut l'être, et c'est le but.
Pour boire un verre, soyez réaliste. Radunica n'est pas l'endroit où aller pour faire la tournée des bars. L'ancienne vie de café-bar a en grande partie disparu dans les appartements, et la rue se couche tôt. Si vous voulez une vraie pinte ou un verre, diriges-vous en bordure du quartier vers le Basket sur Ulica Domovinskog rata, l'un des plus vieux bars de Split, ouvert depuis les années 1970 et autrefois fréquenté par les journalistes de Slobodna Dalmacija. Il est cosy, local, et chargé de caractère plutôt que de bruit. Cela suffit.
Sorties
La réponse honnête est que Radunica ne sort pas vraiment. On reste chez soi. Le quartier est résidentiel au sens le plus simple, et après la tombée de la nuit, c'est ce que vous ressentez : des portes qui se ferment, des voix qui s'adoucissent, la rue qui se recentre sur elle-même. Si vous cherchez des DJ et de l'animation tardive, les clubs de plage de Bačvice sont l'endroit, pas ici. Si vous voulez des bars à vin et un peu plus de mouvement, la vieille ville est à cinq minutes en contrebas autour du Péristyle.
Cela dit, la fête annuelle Dani Radunice change les règles pour une nuit fin juin. Des tables apparaissent dans la ruelle. Les bouteilles de vin se multiplient. Les harmonies klapa s'élèvent entre les murs de pierre. Les gens qui passent le reste de l'année à se saluer depuis leurs portes se retrouvent soudain en foule. C'est le meilleur genre de fête locale : celle que les visiteurs peuvent fréquenter, mais pas tout à fait s'approprier.
Le Basket est ce qui se rapproche le plus d'une véritable adresse nocturne dans le quartier, et même là, l'ambiance est celle du vieux Split plutôt qu'une scène. Il se trouve en bordure de Lučac-Manuš, un endroit pour discuter et boire un verre, pas pour faire la fête. Cela peut sembler une limitation. En pratique, c'est un soulagement.
Choses à faire / que voir
La principale activité ici est de marcher. Commencez à l'extrémité de la Porte d'Argent près du marché et suivez Radunica qui monte en escalier et fait des coudes. Lisez les noms de famille sur les ruelles latérales. Levez les yeux vers les façades. Remarquez comment la rue se rétrécit, puis se rétrécit encore, comme si tout avait été construit par des gens essayant de gagner un peu de terrain pour la prochaine génération. C'est une promenade courte, lente et profondément photogénique, et la plupart des visiteurs de Split ne la font jamais, même si elle commence à peine à cent mètres du Péristyle.
Du haut de Lučac, continuez à grimper jusqu'à la forteresse Gripe, l'étoile vénitienne du XVIIe siècle élevée pour repousser les Ottomans et plus tard utilisée comme caserne autrichienne. Elle se trouve à environ 15 minutes de marche, escarpée mais gratifiante, du centre. À l'intérieur de son bâtiment du XIXe siècle se trouve le Musée maritime croate, qui vaut la montée si vous aimez les bateaux, le commerce et l'histoire pratique de la côte. La collection va des galères vénitiennes aux paquebots modernes, et il y a une salle consacrée à la torpille Whitehead, pionnière. C'est le genre de musée qui vous rappelle que Split a toujours été plus qu'une carte postale.
Planifiez votre visite pour la dernière semaine de juin et le quartier vous offre gratuitement sa meilleure chose : Dani Radunice. Vous n'avez pas besoin d'itinéraire. Il suffit de venir et de laisser la rue faire ce qu'elle fait depuis 1994.
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Shopping et marchés
Si vous cherchez du shopping au sens habituel, Radunica et Lučac vous décevront, ce qui est une autre façon de dire qu'ils restent un vrai quartier. La grande institution ici est le Pazar, le marché vert en plein air de Split, plaqué contre le mur est du palais de Dioclétien là où commence Lučac. Les habitants y font leurs courses depuis des générations, et il est ouvert tous les jours d'environ 6h30 jusqu'au début de l'après-midi.
C'est ici que vous achetez la matière première de la cuisine dalmate : fruits et légumes de saison acheminés de l'intérieur, fromages des îles comme le paški sir, pršut fait maison, pots de miel et de confiture, et bouteilles de rakija artisanale. Tout est pratique, bruyant et un peu chaotique, comme les marchés doivent l'être. Prenez une part de soparnik pour quelques euros, installez-vous en marge, et mangez-la avant qu'elle ne ramollisse.
Au-delà, il n'y a pas grand-chose en matière de commerce de détail, et cela fait partie de l'attrait. Pas de boutiques. Pas de rues de souvenirs. Juste l'épicerie de quartier occasionnelle pour les habitants. Si vous voulez des aimants de frigo et des marques de créateurs, descendez au palais le long de Marmontova. Ici, le commerce est plus ancien et plus utile.
Où séjourner à Radunica et Lučac
C'est l'une des bases les plus intelligentes en termes de rapport qualité-prix dans le centre de Split, et les habitants le savent. Vous êtes à quelques minutes à pied du palais de Dioclétien et du marché, avec la plage de Bačvice à une courte marche au sud, mais les prix des appartements sont généralement inférieurs à ce que coûterait la même proximité à l'intérieur de la vieille ville. Plus important encore, vous évitez le bruit de 2h du matin résonnant sur le marbre.
Le hic est celui que l'on attend d'un quartier qui reste un véritable quartier : l'offre se compose principalement d'appartements avec kitchenette et de quelques maisons d'hôtes et auberges de jeunesse, plutôt que de grands hôtels. Cela convient mieux à certains voyageurs qu'à d'autres. Si vous voulez un endroit où vous avez l'impression de vivre à Split pendant quelques jours, c'est le bon coin de la ville. Si vous voulez un concierge et un bar d'hôtel, cherchez ailleurs.
Les ruelles de Radunica et les rues immédiatement autour vous offrent le séjour le plus atmosphérique et le plus villageois, avec des escaliers en pierre et du calme, mais attendez-vous à des escaliers et à l'absence d'accès en voiture. Plus haut vers Gripe et en direction de Lučac-Manuš, les bâtiments deviennent plus grands et plus modernes, et vous gagnez un stationnement plus facile et une marche légèrement plus douce tout en conservant des prix plus bas. Où que vous atterrissiez, faites attention au bruit la nuit. Des gens vivent vraiment ici.
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Se déplacer
Radunica et Lucac sont faits pour la marche et, en haut, pas vraiment adaptés à autre chose. Depuis le marché au pied de Radunica, vous êtes à l'intérieur du palais de Dioclétien et sur le Péristyle en deux à cinq minutes à pied. La promenade de la Riva et le port des ferries sont à environ dix minutes en descente. La plage de Bačvice se trouve à environ dix minutes à pied au sud. Tout est proche, ce qui rend ce quartier très pratique.
Les ruelles supérieures sont escarpées, pavées et largement sans voitures, alors voyagez léger et portez de bonnes chaussures. Si vous arrivez avec des bagages lourds et sans patience pour les escaliers, ce n'est pas le quartier le plus facile. Si vous êtes prêt à vous déplacer à pied, tout devient simple.
Pour les trajets plus longs, tout le réseau de bus de la ville part des terminaux près du palais et du port. Séjourner dans les rues plus modernes de Lucac-Manus vous donne une chance réaliste de trouver du stationnement dans la rue ou en garage, ce qui n'est pas le cas dans la vieille ville. L'aéroport de Split (SPU) est à environ 25 km à l'ouest en direction de Trogir, soit 30 à 40 minutes en taxi ou en bus aéroport fréquent qui termine au port, à quelques pas du quartier. Les trains et les bus longue distance partent également de ce même pôle de transport en bord de mer, donc les ferries vers les îles, les excursions d'une journée à Trogir ou Krka, et les voyages ultérieurs commencent tous à moins de dix minutes à pied de votre porte.
La vérité pratique est simple : Radunica et Lucac sont proches de tout, mais ils vous demandent de les rejoindre à pied. C'est tout à fait juste. La rue fonctionne ainsi depuis des siècles.