Marchez cinq minutes à l’ouest de la Riva et les perches à selfie s’éclaircissent, les ruelles montent, et Split se met à parler d’une voix plus basse et plus ancienne. Varos est l’endroit où la ville cuisine encore son propre dîner. Des maisons blanchies à la chaux penchent au-dessus d’escaliers à peine assez larges pour deux personnes, des pots de basilic envahissent les rebords de fenêtres, et l’odeur qui s’échappe des konobas familiales est celle du poisson grillé, de l’huile d’olive et de l’ail. C’est proche du centre, mais cela ne se comporte pas comme le centre. Ici, la journée se mesure à l’ouverture des volets, aux cloches de l’église, au cyclomoteur qui tousse quelque part en bas, et à la lente décision de grimper plus haut ou de rester avec un verre de quelque chose de frais.
Ce pour quoi Varos est connu
Varos, ou Veli Varos si vous voulez le nom complet, s’est développé à l’extérieur du palais de Dioclétien à partir de la fin du XVIIe siècle, peuplé de pêcheurs qui amarraient à Matejuska et d’ouvriers agricoles qui travaillaient les pentes de Marjan. Cette histoire n’est pas embaumée à la manière d’un musée. Elle est encore dans les os de l’endroit : des maisons modestes avec des cours, des caves et des escaliers en pierre extérieurs menant à l’étage d’habitation ; des numéros de maison peints à la main ; des chats dormant sur les pas de porte comme s’ils possédaient les lieux ; et un dédale de kala piétonnes qui semblent avoir été tracées par quelqu’un qui en voulait au terrain plat. L’office de tourisme aime à dire que c’est un symbole des pêcheurs qui vivaient autrefois pauvrement de leurs sardines quotidiennes. Cela sonne bien sur le papier. Dans la rue, cela semble plus têtu que symbolique.
L’ancre du quartier est Matejuska, le vieux port au pied du quartier, où les petits bateaux en bois s’amarrent encore et où leurs filets sèchent à la lumière. Les ruelles grimpent de là dans le flanc est de la colline de Marjan, et cette constante traction vers le haut donne son humeur au quartier. Vous n’en avez jamais vraiment fini avec Varos ; vous redescendez toujours vers la mer ou montez vers les arbres. C’est une partie de son charme et une partie de sa discipline. Vous ne vous précipitez pas ici. La pierre est inégale et polie glissante par endroits, et de toute façon, il n’y a aucune raison de se presser quand tout le quartier semble conçu pour vous faire ralentir le pas.
Les églises aident à fixer l’endroit dans le temps. Plusieurs petites sont disséminées dans les ruelles, mais celle dont on se souvient est Sv Mikula, ou Saint-Nicolas, au milieu de Veli Varos. Elle date de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle et est souvent considérée comme l’église médiévale la mieux préservée de Split. Son linteau porte encore la dédicace médiévale du « fameux Ivan et de son épouse Tiha », et les colonnes intérieures ont été réutilisées du palais de Dioclétien. C’est Varos en miniature : pauvre, pratique, et pourtant toujours élégant à l’ancienne manière dalmate.
Où manger et boire
C’est la raison pour laquelle la plupart des gens montent à Varos, et le quartier mérite honnêtement sa réputation. Pour un quartier central, la concentration de véritables konobas est inhabituellement dense, et les meilleures d’entre elles ne font pas semblant de perpétuer la tradition. Elles font simplement encore le travail.
Konoba Fetivi, au Tomica Stine 4, est celle dont on parle en premier, et pour une fois, les éloges sont mérités. La famille Piplovic est dans le quartier depuis des générations, et l’établissement détient un Bib Gourmand Michelin depuis 2018. Ce qu’il faut commander ici est exactement ce que promet la salle : la pêche du jour apportée à table sur un plateau et grillée à la demande, pas de mousse, pas de théâtre, pas de prétention. Le risotto noir à la seiche est la commande, et si vous le faites correctement, vous en aurez pour environ 25 à 30 euros par personne avec du vin. Réservez à l’avance. Il ouvre l’après-midi, du mardi au dimanche à partir de 15h environ, ce qui est à peu près juste pour un endroit qui sait que le soir est le moment où les gens reprennent leurs esprits.
À quelques pas de là, Konoba Varos, au Ban Mladenova 7, est l’adresse de la vieille garde que les habitants gardent pour un repas spécial. C’est là que vous commandez du peka, de la viande ou du poulpe cuit lentement sous une cloche de braises, et vous le faites avec une certaine planification car cela nécessite environ trois heures de préavis. Les calamars frits sont accompagnés d’une mayonnaise à l’ail, et les risottos aux fruits de mer sont généreux, d’une manière qui vous dit que personne n’essaie d’économiser sur votre assiette. C’est le genre de taverne qui donne un sens à la réputation du quartier sans avoir besoin de la publicité.
Konoba Marjan, au Senjska 1, se trouve sur le chemin du premier point de vue de Marjan, et il a ce sentiment de favori familial à nappe à carreaux qui ne se démode jamais vraiment ici. On le loue pour le poisson grillé directement du marché voisin et un risotto noir sérieux, ce qui est exactement le genre de repas qui a meilleur goût après une montée et pire si vous essayez d’être malin à ce sujet.
Pour quelque chose de plus simple et plus abordable, Buffet Fife, au Trumbiceva obala 11, juste à côté de Matejuska, est une cantine ouvrière avec de longues tables communes et une honnête cuisine maison dalmate. Ce n’est pas raffiné, et c’est le but. La salle est pleine de ce genre de bruit qui signifie que le déjeuner se déroule correctement. À quelques portes de là dans l’esprit, sinon dans le style, Kantun Paulina, au Matosica 1, est le comptoir à cevapi qui attire une queue depuis 1967. C’est le genre d’endroit qui survit parce que les gens reviennent quand ils ne veulent pas trop réfléchir à leur dîner.
Sperun, le petit bistrot dalmate niché derrière l’église Saint-François, complète le tableau avec des calamars grillés, des sardines et de la dorade à des prix honnêtes. C’est le genre d’endroit où vous finissez quand vous aviez prévu de ne boire qu’un verre de vin et que vous avez réalisé que la soirée s’était installée autour de vous.
Sortir
Varos ne sort pas vraiment dans le sens club, et c’est une bénédiction. Le rituel du soir a lieu à Matejuska, où étudiants, visiteurs Erasmus et habitants se rassemblent sur le quai en pierre au crépuscule avec leurs boissons, les pieds au-dessus de l’eau, et l’île de Ciovo qui se fond dans l’ombre devant eux. C’est une scène simple, et ça marche parce que personne ne l’a surchargée. Le port, la lumière, le mur de la mer, les discussions : c’est assez.
Si vous avez besoin de provisions, Mali Ducan, la petite boutique de bières au Trumbiceva obala 7, fait l’affaire avec environ 250 bières artisanales croates et internationales à emporter pour boire sur le mur de la mer à quelques mètres de là. Il n’y a pas de sièges, ce qui fait partie de la tradition et de la blague. Vous achetez, vous marchez, vous vous perchez, vous regardez l’eau. Personne ne prétend que c’est sophistiqué. C’est mieux que ça.
Pour une véritable terrasse avec vue, montez les escaliers de Varos jusqu’à Teraca Vidilica, au Nazorov Prilaz 1, le café-bar au premier belvédère de Marjan. Il sert du café le matin jusqu’à des cocktails tard le soir, avec toute la ville et les îles étalées en dessous. En été, si vous voulez une place contre la rambarde, arrivez 30 à 45 minutes avant le coucher du soleil. Ce n’est pas un truc ; c’est simplement comme ça que l’endroit se remplit quand la lumière devient douce et que tout le monde se souvient qu’il aime une vue.
Choses à faire / À voir
L’activité signature à Varos est simplement de grimper. Commencez par l’extrémité ouest de la Riva, passez l’église et le monastère Saint-François au rond-point de la fontaine, et montez dans les ruelles. Le parcours est fait d’escaliers en pierre et de petites décisions : à gauche dans un kala plus étroit, à droite devant une porte fermée, montez encore quand vous pensez avoir atteint le sommet et avez seulement trouvé un palier. La première vraie récompense est Prva Vidilica, le premier belvédère de Marjan, que beaucoup d’habitants considèrent comme le meilleur point de vue gratuit de Split. De là, si vous voulez l’effort complet, le sentier balisé continue jusqu’à Telegrin, le sommet de Marjan à 178 mètres, nommé d’après une station télégraphique napoléonienne. Au total, il y a environ 314 marches en pierre. Ce n’est pas une expédition en montagne, mais c’est assez pour vous rendre honnête.
En montant, Sv. Mikula est au milieu du quartier comme un rappel que cet endroit était ancien avant que la ville ne devienne ambitieuse. Les murs préromans de l'église, l'inscription médiévale du donateur et les colonnes de palais réutilisées à l'intérieur racontent l'histoire mieux que n'importe quelle plaque. En bas, au niveau de la mer, Matejuška mérite qu'on s'y attarde pour le monument à l'hameçon dédié aux pêcheurs et les bateaux de travail encore dans le port. Cette partie du quartier est facile à manquer si vous êtes pressé, ce qui est une raison de plus pour ne pas l'être.
Mais surtout, l'activité principale ici est la déambulation. Perdez-vous agréablement parmi les kala. Trouvez les petites places. Remarquez les cordes à linge tendues entre les murs de pierre. Photographiez les chats, le basilic, les marches ébréchées, les volets ouverts et le désordre domestique qui fait que Varoš semble habité plutôt que mis en scène. C'est l'un des quartiers résidentiels les plus photogéniques de Split parce qu'il n'a pas essayé de le devenir. Il a simplement continué.
Portez de bonnes chaussures. Les ruelles sont pentues, irrégulières et souvent glissantes. La récompense est que vous pouvez être sur un sentier forestier en quinze minutes en quittant votre porte, ce qui est rare dans un centre-ville et l'une des raisons pour lesquelles les habitants supportent encore la montée.
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Shopping et marchés
Varoš lui-même est résidentiel, alors ne venez pas en espérant des boutiques. Les ruelles abritent des maisons et des konobas, pas des magasins. Ce que le quartier vous offre en revanche, c'est un accès rapide aux deux meilleurs marchés alimentaires de Split, tous deux à quelques minutes à pied en descendant vers l'est.
La Peškarija, le marché aux poissons de la Ribarnica juste à côté de Marmontova en bordure de la vieille ville, est l'endroit où la pêche du jour de l'Adriatique est vendue au milieu d'une animation animée. Il est aussi, célèbrement, presque sans mouches grâce aux sources de soufre voisines, ce qui est le genre de détail local qui ressemble à un mythe jusqu'à ce que vous vous y teniez et réalisiez que c'est tout simplement vrai.
À quelques pas de là, le marché vert à ciel ouvert Pazar à côté des murs du palais est l'endroit pour les tomates, les figues, l'huile d'olive, le fromage de brebis et le prosciutto séché. Allez-y tôt, quand les produits sont les plus frais et les étals de poisson encore pleins. Les deux se calment en début d'après-midi, ce qui est une autre manière dalmate de dire que la journée a son propre rythme et que vous pouvez soit l'accepter, soit continuer à manquer les bonnes choses.
Si vous avez besoin de shopping plus conventionnel, Marmontova du côté de Varoš du centre gère les magasins de mode grand public et le commerce de détail quotidien. C'est utile, mais ce n'est pas pour cela que vous venez dans ce quartier.
Où dormir à Varoš
Varoš est l'un des meilleurs choix à Split si vous voulez être à courte distance à pied, de plat à montée, de la vieille ville sans dormir au milieu du bruit tardif. L'hébergement est principalement petit : des maisons en pierre rénovées transformées en studios et chambres d'hôtes, plus quelques propriétés de charme. Les rues basses les plus proches de Matejuška et de la Riva vous tiennent près des restaurants et de la mer, et impliquent le moins de montée, ce qui compte quand vous traînez un sac sur des marches en pierre et vous demandez pourquoi vous avez emballé cette deuxième paire de chaussures.
Les ruelles plus hautes vers les escaliers de Marjan sont plus calmes et plus pittoresques, avec le compromis que vous portez vos bagages en montée et en descente et qu'il n'y a pratiquement pas de stationnement, car la plupart des rues sont piétonnes. Les prix ont tendance à être un cran en dessous de ceux de l'intérieur du palais pour un confort comparable. Ce n'est pas une promesse de bon marché ; c'est juste l'arithmétique habituelle de séjourner un peu en dehors de la cohue. Le quartier convient aux couples et aux voyageurs indépendants plus qu'aux grands groupes, et il est particulièrement bien si vous voulez commencer une randonnée à Marjan directement depuis votre porte d'entrée.
Réservez tôt pour juillet et août, quand les meilleurs appartements partent vite. Les options d'hôtels et d'appartements en direct dans la zone s'affichent directement ci-dessous.
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Se déplacer
Varoš est un territoire piéton. Il commence là où la Riva se termine à l'église Saint-François, donc vous êtes à environ cinq minutes de marche du palais de Dioclétien, de la cathédrale et du front de mer, et à peu près pareil du marché aux poissons Peškarija. Presque tout dans le quartier est constitué de ruelles piétonnes en escalier, donc vous vous déplacez à pied et il n'y a pas de stationnement significatif. Les conducteurs doivent prévoir un garage près du centre et ensuite oublier la voiture jusqu'à leur départ.
Le réseau principal de randonnée de Marjan commence directement du sommet des escaliers de Varoš, ce qui signifie que vous pouvez être sur un sentier forestier en quinze minutes en quittant votre porte. Pour le port de ferry et les gares routière et ferroviaire principales, c'est une marche plate de 15 à 20 minutes vers l'est le long du front de mer, ou un court trajet en taxi. Depuis l'aéroport de Split, la navette aéroportuaire atteint la gare routière principale en environ 30 à 40 minutes, d'où il faut 10 minutes à pied ou un taxi rapide jusqu'à Varoš. Un transfert privé ou un taxi depuis l'aéroport prend environ 30 minutes.
C'est la vérité pratique de l'endroit : Varoš est proche de tout, mais il vous demande de gagner les derniers mètres à pied. La plupart du temps, c'est un compromis équitable.