Saia pelo Portão de Prata, passe pelas barracas de frutas do Pazar, e Split muda de tom em cem metros. O burburinho do mármore fica para trás. Os grupos de turistas diminuem. À frente está Radunica, uma única rua tortuosa com casas de pedra tão próximas que você poderia passar uma xícara de café entre as janelas, e atrás dela Lucac, subindo a encosta em direção a Gripe. Esta é a parte do centro de Split que ainda se comporta como um bairro: roupa estendida sobre a cabeça, avós na porta, gatos se aquecendo na pedra, uma scooter passando por uma brecha que não deveria caber.
Pelo que Radunica e Lucac são conhecidos
Radunica não é um bairro que se apresenta para você. É velha, estreita e teimosamente comum, e esse é o seu charme. A rua é a espinha dorsal histórica de Lucac, o subúrbio medieval que cresceu a leste do Palácio de Diocleciano quando o próprio palácio ficou sem espaço. Foi registrada pela primeira vez no século XIII, e o nome vem de radun, uma antiga palavra ilíria para nascente de água. Há cerca de cinco séculos, famílias vindas da República de Poljica — aquela comunidade agrícola autônoma da região de Omiš — se estabeleceram aqui e deixaram seus sobrenomes nas vielas: Kuzmanić, Ninčević, Ružić, Bubalo, Trumbić, Duplančić, Petrić. Você ainda lê o bairro assim, pelos nomes e pelas portas.
A rua em si é uma lição de compressão. Radunica faz curvas e sobe em degraus, e as vielas que a cruzam parecem menos ruas do que acordos particulares entre as casas. É tranquila, residencial, genuinamente habitada. Numa cidade onde ruas inteiras foram engolidas por aluguéis de temporada, isso importa. Em 1994, o bairro tinha oito cafés-bares; a maioria se transformou em apartamentos. O que resta é um pedaço do cotidiano de Split a cinco minutos do Peristilo. Você sente o cheiro do almoço de alguém. Ouve sinos de igreja. Vê uma scooter deslizar por uma curva tão apertada que mal merece o nome.
A única noite em que a rua se solta é na última semana de junho, quando a Dani Radunice enche a viela com mesas, vinho, canto klapa, torneios de cartas e bocha, poesia, uma rifa e aquele tipo de comida dálmata que aparece sem cerimônia e desaparece tão rápido. Começou em 1994, com o objetivo de unir a comunidade nos primeiros anos da Croácia independente, e ainda faz esse trabalho. A edição de 2026 está marcada para sábado, 27 de junho, a partir das 21h, abrindo com o coral infantil Srdelice, seguido pelo Klapa Jezinac e o grupo de entretenimento Sol. Por uma noite, a rua tranquila se torna uma pequena praça pública.
Há mais um pedaço da história do bairro que vale a pena conhecer, e é ausência em vez de presença: a Igreja de São Pedro, Sv. Petar, que deu nome à Rua Velha de São Pedro, foi destruída por bombardeios aliados em 1943-44, quando ataques com destino ao porto e à ferrovia próximos ficaram aquém do alvo. Em Split, o passado é muitas vezes assim — meio visível, meio desaparecido, e ainda moldando a rua.
Onde comer e beber
Aqui é território de konoba, não de restaurantes de luxo, e é exatamente por isso que funciona. Você vem aqui por tigelas de comida que parecem ter sido cozinhadas para quem mora em cima, não para uma câmera.
O xará do bairro, Konoba Radunica na Rua Antuna Kuzmanića, é um pequeno espaço familiar numa das vielas tranquilas superiores, fazendo o que você secretamente espera que todo lugar perto do palácio faça: crni rižot negro — risoto de tinta de lula — peixe grelhado, carne com nhoque, e uma marenda dálmata de verdade com omeletes e café. Os preços são justos, o ritmo é sem pressa, e ninguém parece tentar transformar o almoço em teatro. Esse é o elogio.
Algumas portas adiante, o Konoba Cetina na Radunica 16 mantém o mesmo tom discreto. É uma cozinha croata pequena e acolhedora, o tipo de lugar a que os locais voltam ano após ano porque não precisa se reinventar. Num bairro assim, a repetição é uma virtude.
Lá embaixo, onde Lucac encontra o mercado, o clima se amplia um pouco. Konoba-Pizzeria Lucac na Rua svetog Petra starog serve clássicos dálmatas ao lado de um cardápio mais ambicioso e jovem, com javali, muflão e hambúrgueres. Peça um lugar na varanda se conseguir; é um bom lugar para se sentar acima da rua e observar o bairro se mover abaixo. Também funciona em horário estendido, aproximadamente das 10h à meia-noite, o que o torna útil além de agradável.
Bem ao lado, o Bakra Steak & Pizza Bar alimenta esta esquina desde 1947. Assa suas pizzas num forno a lenha Marana, mas os bifes e ćevapi são o que os frequentadores voltam para comer, e é uma das mesas mais bem avaliadas de toda a cidade. Num bairro construído na discrição, o Bakra é o cavalo de batalha confiável: forno quente, carne honesta, sem grandes discursos.
Para a primeira mordida mais barata e local, vá até a beira da viela onde o mercado verde Pazar encontra o muro do palácio e compre uma fatia de soparnik, a torta de acelga de Poljica, por cerca de três ou quatro euros. Coma em pé, com poeira de mercado nos sapatos e o muro do palácio às costas. Isso é tão polido quanto esta esquina fica, e essa é a graça.
Para beber, seja realista. Radunica não é lugar para pular de bar em bar. A antiga vida dos cafés-bares praticamente desapareceu em apartamentos, e a rua dorme cedo. Se você quer uma caneca ou taça de verdade, vá até a borda do bairro e entre no Basket na Rua Domovinskog rata, um dos bares mais antigos de Split, funcionando desde os anos 1970 e outrora frequentado por jornalistas do Slobodna Dalmacija. É aconchegante, local, e pesa mais no caráter do que no barulho. Isso já basta.
Vida noturna
A resposta honesta é que Radunica não tem realmente vida noturna. Ela fica em casa. O bairro é residencial no sentido mais simples, e depois do escurecer é isso que você sente: portas se fechando, vozes se suavizando, a rua se recolhendo. Se você procura DJs e agitação noturna, os clubes de praia de Bačvice são o lugar, não aqui. Se quer bares de vinho e um pouco mais de movimento, a Cidade Velha fica a cinco minutos descendo em direção ao Peristilo.
Dito isso, a festa anual Dani Radunice muda as regras por uma noite no final de junho. Mesas aparecem na viela. Garrafas de vinho se multiplicam. Harmonia de klapa sobe entre as paredes de pedra. Pessoas que passam o resto do ano se cumprimentando das portas de repente têm uma multidão. É o melhor tipo de festa local: aquela que os visitantes podem frequentar, mas não dominar completamente.
O Basket é a coisa mais próxima que a área tem de um endereço noturno de verdade, e mesmo lá o clima é de Split antigo, não de agito. Fica na franja de Lucac-Manuš, um lugar para conversa e uma bebida, não para fazer uma noitada. Pode parecer uma limitação. Na prática, é um alívio.
O que fazer / o que ver
A principal coisa a fazer aqui é caminhar. Comece na extremidade do Portão de Prata, perto do mercado, e siga Radunica enquanto ela sobe em curvas e degraus. Leia os nomes de família nas vielas laterais. Olhe para as fachadas. Repare como a rua se estreita e se estreita de novo, como se o lugar inteiro tivesse sido construído por pessoas tentando poupar um pouco de terreno para a próxima geração. É um passeio curto, lento, profundamente fotogênico, e a maioria dos visitantes de Split nunca o faz, apesar de começar a pouco mais de cem metros do Peristilo.
Do topo de Lucac, continue subindo até a Fortaleza de Gripe, o forte estrela veneziano do século XVII erguido para conter os otomanos e depois usado como quartel austríaco. Fica a cerca de 15 minutos de caminhada íngreme, mas recompensadora, do centro. Dentro de seu edifício do século XIX está o Museu Marítimo Croata, que vale a subida se você gosta de navios, comércio e história prática da costa. O acervo vai de galeras venezianas a navios modernos, e há uma sala dedicada ao torpedo Whitehead pioneiro. É o tipo de museu que lembra que Split sempre foi mais do que um cartão-postal.
Programe sua visita para a última semana de junho e o bairro lhe dá sua melhor coisa de graça: a Dani Radunice. Você não precisa de um roteiro para isso. Apenas apareça e deixe a rua fazer o que faz desde 1994.
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Compras e mercados
Se você procura compras no sentido usual, Radunica e Lucac vão decepcioná-lo, o que é outra forma de dizer que continuam sendo um bairro de verdade. A única grande instituição aqui é o Pazar, o mercado ao ar livre de Split, encostado no muro leste do Palácio de Diocleciano, onde Lucac começa. Os locais compram aqui há gerações, e funciona diariamente das cerca de 6h30 até o início da tarde.
É aqui que você compra a matéria-prima da culinária dálmata: frutas e legumes da estação trazidos do interior, queijos de ilha como o Paški sir, pršut curado em casa, potes de mel e geleia, e garrafas de rakija caseira de alguém. Tudo é prático, barulhento e ligeiramente caótico, como os mercados devem ser. Pegue uma fatia de soparnik por alguns euros, fique na margem e coma antes que amoleça.
Além disso, não há muito em termos de lojas, e isso faz parte do apelo. Nenhuma butique. Nenhuma fileira de souvenirs. Apenas o armazém de esquina atendendo moradores. Se você quer ímãs de geladeira e marcas de grife, desça até o palácio e pela Marmontova. Aqui, o comércio é mais antigo e mais útil.
Onde ficar em Radunica e Lucac
Esta é uma das bases de melhor custo-benefício no centro de Split, e os locais sabem disso. Você está a minutos a pé do Palácio de Diocleciano e do mercado, com a praia de Bačvice a uma curta caminhada ao sul, mas os preços dos apartamentos geralmente são mais baixos do que pela mesma proximidade dentro da Cidade Velha. Mais importante, você evita o barulho das 2h da manhã ecoando no mármore.
A contrapartida é a esperada num bairro que ainda se comporta como bairro: a oferta é principalmente de apartamentos para self-catering e algumas pensões e albergues, em vez de grandes hotéis. Isso agrada a alguns viajantes mais do que a outros. Se você quer um lugar que pareça que você mora em Split por alguns dias, esta é a área certa. Se quer um concierge e um bar no lobby, procure outro lugar.
As vielas da Radunica e as ruas ao redor oferecem a estadia mais atmosférica, com jeito de vila, tudo em degraus de pedra e silêncio, mas prepare-se para escadas e sem acesso de carro. Mais acima em direção a Gripe e para fora em direção a Lucac-Manuš, os edifícios ficam maiores e mais modernos, e você ganha estacionamento mais fácil e uma caminhada um pouco mais suave, mantendo os preços baixos. Onde quer que fique, mantenha o barulho baixo à noite. Aqui realmente moram pessoas.
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Como circular
Radunica e Lucac foram feitos para caminhar e, na parte alta, não são bons para mais nada. Do mercado ao pé da Radunica, está dentro do Palácio de Diocleciano e no Peristilo em cerca de dois a cinco minutos a pé. O passeio Riva e o porto de ferry ficam a cerca de dez minutos a descer. A praia de Bacvice fica a cerca de dez minutos a pé para sul. Tudo é perto, e é por isso que esta área faz tanto sentido.
As ruas superiores são íngremes, em escadas e maioritariamente livres de carros, por isso leve bagagem leve e use sapatos adequados. Se chegar com bagagem pesada e sem paciência para escadas, esta não é a parte mais fácil da cidade. Se estiver disposto a deslocar-se a pé, torna-se simples.
Para ir mais longe, toda a rede de autocarros da cidade parte dos terminais junto ao palácio e ao porto. Ficar nas ruas mais modernas de Lucac-Manus dá-lhe uma hipótese real de estacionamento na rua ou em garagem, o que o Centro Antigo não tem. O Aeroporto de Split, SPU, fica a cerca de 25 km a oeste, em direção a Trogir, aproximadamente 30 a 40 minutos de táxi ou do frequente autocarro do aeroporto que termina no porto, a uma curta caminhada do bairro. Os comboios e autocarros de longa distância também partem do mesmo hub de transportes à beira-mar, por isso os ferries para as ilhas, os passeios de um dia a Trogir ou Krka, e as viagens seguintes começam a uma caminhada de dez minutos da sua porta.
A verdade prática é simples: Radunica e Lucac estão perto de tudo, mas pedem que os encontre a pé. Isso é justo. A rua faz assim há séculos.