O canto na bancada norte do Poljud começa muito antes do pontapé de saída e não depende do resultado, o que diz quase tudo sobre ele. Split conduz as suas discussões ao ar livre (no mercado do peixe, à volta de um café, com água pela cintura em Bačvice), e o Hajduk é onde esse hábito se organiza em algo próximo de uma liturgia. Uma visita ao estádio mostrar-lhe-á a sala de troféus. O que se segue é sobre a cidade da qual essa bancada cresceu, e como nela estar como convidado e não como espetador.
Um clube com nome de fora-da-lei
O Hajduk foi fundado em 1911 por um grupo de estudantes de Split, e escolheram o nome deliberadamente. Um hajduk era um fora-da-lei, um daqueles homens que se refugiavam nas colinas em vez de viverem quietos sob administração estrangeira. Era um nome provocador para um clube de futebol numa cidade que fora governada a partir de outro lugar durante quase toda a sua história registada, e o clube passou um século a comportar-se como se falasse a sério.
A parte que interessa para entender a bancada chega nos anos 1940. Sob ocupação em tempo de guerra, o clube foi convidado a continuar sob uma nova bandeira e recusou, dissolvendo-se. Reformou-se em 1944 sob o movimento partidário e passou o resto da guerra a jogar jogos de exibição para as tropas Aliadas pelo Mediterrâneo, recusando depois uma oferta para se tornar no clube oficial das forças armadas para regressar a Split. Portanto, a veia antifascista que se ouve na bancada norte é história do clube, não uma adesão política moderna enxertada numa claque de futebol, e os locais corrigi-lo-ão prontamente se sugerir o contrário.
Pode pisar a evidência física. O Stadion Stari plac (Firule, a quinze minutos a pé a nascente da Riva e ligeiramente para o interior da baía de Bačvice) foi a casa do Hajduk até o futebol sair em 1979. É agora o terreno do clube de râguebi RK Nada, e fica encaixado na habitação em vez de estacionado em terreno baldio suburbano como os estádios modernos. Varandas de apartamentos debruçam-se sobre o relvado, e o bairro encosta-se mesmo à linha lateral. É gratuito chegar e olhar; ninguém verifica bilhetes para um passeio. Os dias de jogo de râguebi custam uns euros e são informais ao ponto de serem soltos. Venha aqui primeiro e o resto da história faz sentido: este era um clube embutido num bairro operário, não uma franquia aterrada numa cidade.
A bancada organizada mais antiga da Europa
A Torcida foi fundada a 28 de outubro de 1950 por estudantes que tinham seguido o Campeonato do Mundo desse ano no Brasil e queriam o mesmo ruído numa encosta dálmata. Essa data de fundação torna-a o grupo organizado de adeptos mais antigo da Europa, mais antigo que os movimentos italianos de ultras com que costuma ser metida no mesmo saco, e o grupo nunca deixou de se comportar como uma experiência de estudantes que levou a sério: auto-organizada, desconfiada de autoridade, financiada pelos seus próprios membros.
Klub navijača Hajduka Torcida Split (Poljud, perto do estádio) é a organização de membros e a sua loja. Não é uma atração. Não há visitas guiadas, nem programa de visitantes, nem interesse em ser fotografado. Os membros não são peças de museu, e se quiser uma fotografia de algo além do merchandising, pergunte primeiro e aceite um não. O que pode legitimamente fazer é comprar alguma coisa. Cachecóis, t-shirts e patches custam aproximadamente €10–40, e o dinheiro vai para as deslocações, materiais de tifo e custos legais, que é a forma honesta de um visitante tocar este ambiente, porque o coloca do lado de quem paga, não do lado de quem olha. Um pequeno grupo na loja é aceitável. Um grupo organizado não é.
O mesmo se aplica a tudo o resto neste artigo. A bancada não está a fazer um espetáculo para si. Faz o que faz de quinze em quinze dias, e é bem-vindo para ficar ao lado dela.
Poljud e o que a visita deixa de fora
O Stadion Poljud (Poljud, aproximadamente vinte e cinco minutos a pé da Riva para noroeste ao longo da água, ou uma curta viagem de autocarro local) tem capacidade para 34.183 e é a única peça de arquitetura moderna verdadeiramente grandiosa em Split, uma concha branca e baixa que abriu em 1979 e ainda parece ter chegado de uma década mais otimista. A Hajduk Split Stadium Tour & Museum dura 30–45 minutos e custa cerca de €10–15 por pessoa. Reserve com antecedência, e espere que o horário mude de semana para semana à volta dos treinos e jogos. Se a equipa estiver a trabalhar, o acesso ao relvado e à sala de troféus não é garantido e ninguém lhe devolverá o dinheiro pela desilusão.
Aceite pelo que é: o próprio relato do clube sobre si mesmo, o espólio, as camisolas emolduradas, a versão oficial. É um bom capítulo de abertura e uma má história completa, porque a metade interessante do Hajduk não está em nenhuma vitrina. Está nos bares à volta do estádio, e na forma como o humor de um taxista muda quando menciona o resultado. Faça a visita no início da sua estadia e trate-a como orientação.
Se preferir ter o estádio costurado na cidade em vez de servido como paragem isolada, a Given2Fly Adventures faz um tour Bike, Beer & Poljud Stadium (ponto de encontro no centro da cidade, pedalando até ao estádio). Custa €80 por pessoa, começa às 10:00 com encontro quinze minutos antes, funciona de 1 de março a 31 de outubro, e tem um máximo de quinze ciclistas com um mínimo de dois. Reservas privadas são possíveis. É a única operadora que nomearia aqui, por uma razão específica: o horário flexibiliza em torno do calendário do Hajduk em vez de fingir que o futebol é uma peça de museu com horário de expediente. A €80 não é barato comparado com um tour de €12, e se o orçamento estiver apertado, o tour do próprio clube mais uma tarde a caminhar pelas ruas de Poljud aproxima-o da maior parte do caminho.
Onde Split come antes do pontapé de saída
A refeição pré-jogo nesta cidade é um jantar sentado a sério, não algo comido de pé num quiosque. A Konoba-Pizzeria Stari Mornar (Poljud, a dois minutos das catracas) é onde encontrará pessoas a comer e depois a caminhar para o estádio: lulas grelhadas, peka, borrego no espeto, €15–30 por pessoa, música ao vivo todas as noites todo o ano. Lida bem com grupos, mas tem de reservar nos dias de jogo. A sala enche-se de habitués que vêm há anos e não vão ser postos fora por sua causa.
O Restoran & Bar Dolis Split (corredor de Poljud, minutos do estádio) imprime Poljud no topo do seu próprio menu, o que é um resumo justo da sua clientela. Custa €15–35 por pessoa, tem música ao vivo aos fins de semana, e tem uma classificação de 4,8 em 825 avaliações, o tipo de número que só vem de locais a comer repetidamente num sítio em vez de turistas a passar uma vez. Reserve nos dias de jogo. Ambos funcionam para uma mesa de seis ou oito; nenhum é uma proposta romântica.
Para a versão mais antiga e despojada do mesmo instinto cívico, vá à Konoba Fife (Matejuška, no extremo ocidental da Riva onde atracam os barcos de pesca). Abre diariamente das 08:00 às 23:00, faz brudet e pašticada por €10–20 por pessoa, só aceita dinheiro, e não tem cultura de reservas. Aparece e espera, e toda a gente espera, independentemente de quem seja. Essa veia igualitária é a mesma que produziu a Torcida, servida num prato em vez de cantada de uma bancada. Grupos são aceites, mas a espera aumenta com o número de pessoas, por isso um par ou um quarteto fica melhor servido.
O terceiro tempo
O Caffe – Disco bar Treće Poluvrijeme (Poljud) é a sala de adeptos mais atmosférica de Split e a mais difícil de planear. O nome significa terceiro tempo, a parte após o apito final, e faz exatamente isso: café e cerveja a €2–5, transformando-se na discoteca Kuka aos fins de semana e funcionando até às 6 da manhã. Tem uma classificação de 4,5 em 271 avaliações e merece. Dois avisos honestos. Primeiro, é uma sala pequena, por isso dois ou três encaixam-se enquanto um bloco de dez simplesmente tomará conta do lugar e todos saberão. Segundo, as horas são erráticas e pode fechar durante períodos no meio do verão quando os habitués partiram para a costa, por isso trate-o como um bónus, não como o plano.
Quando o Hajduk joga fora, ou quando uma partida croata coincide com outra coisa que valha a pena ver, o Harat's Irish Pub Split (centro da cidade) é o plano de recurso fiável: ecrãs grandes, música ao vivo regular, uma multidão mista de locais e visitantes, canecas a €4–8. É a sala mais fácil da cidade para quem não fala croata se juntar, porque metade já está a falar inglês. Também é um pub de fumadores, o que é bom saber antes de lhe dedicar uma noite. Grupos sentem-se confortáveis aqui como não se sentem no Treće Poluvrijeme.
Comprar uma camisola sem comprar uma fantasia
A Hajduk Fan Shop Riva (a Riva, no passeio marítimo) abriu no final de 2024 e é o sítio mais conveniente para um visitante equipar-se antes do pontapé de saída. Está aberta diariamente das 08:00 às 21:00, fechada em feriados, e vai de cerca de €10 por um cachecol a €100 por uma camisola de réplica. A unidade é pequena, por isso um grupo deve entrar individualmente em vez de chegar em bloco.
Uma palavra sobre usá-la. Uma camisola do Hajduk em Split está mais próxima de um passaporte do que de uma compra de novidade, e dar-lhe-á conversas com pessoas que de outra forma o ignorariam por completo. Também significa que tomou partido, por isso use-a com a mesma seriedade da pessoa ao seu lado. Se quiser a versão mais específica, compre na loja da Torcida; se quiser a mais polida, compre aqui. Ambas são legítimas.
A mesma cidade, fora da bancada
Dois lugares explicam a bancada melhor do que qualquer recinto de futebol.
A Peškarija (o mercado do peixe, no extremo ocidental da cidade velha) é gratuita para percorrer e melhor no início da manhã; esvazia-se ao meio-dia. As moscas não poisam aqui por causa das nascentes de enxofre ao lado, o que é um detalhe singular e também a coisa menos interessante sobre o local. Fique dez minutos e ouça. É o Split alto, sem sentimentalismos e argumentativo que enche um estádio, o mesmo registo sem os flares.
Žbirac (Bačvice, acima da praia cerca de dez minutos a leste da Riva) é um café de praia que a cidade trata como uma instituição, não como um ponto noturno. Café ou cerveja custa €3–6, não há política de entrada, o terraço é bom para grupos e o público é local durante todo o ano. O picigin, o jogo de bola em águas rasas inventado nesta praia, é jogado aqui em janeiro e agosto, por homens adultos em água gelada, diante de um público que acharia estranho não o ver. É a outra metade da mesma identidade cívica que a bancada norte expressa: algo coletivo, ligeiramente absurdo, feito por si próprio e defendido ferozmente.
O outro estádio do outro lado do parque
Stadion Park mladeži (Park mladeži, a pouca distância a pé do Poljud) é a casa do RNK Split, que ainda está ativo no futebol de liga croata e tem capacidade para 4.075 pessoas. Compare isso com os 34.183 do Poljud e terá a medida mais clara de como o Hajduk absorveu por completo a identidade desta cidade: dois clubes seniores funcionais, um dos quais a maioria dos visitantes nunca ouvirá nomear.
Vá na mesma se o calendário coincidir. Os bilhetes custam €5–10 à porta, o estádio é informal e sem multidões, grupos não são problema, e verá futebol assistido em vez de encenado. É a experiência de controlo útil, e uma hora aqui mostra-lhe exatamente quanto de um dia de jogo do Hajduk é futebol e quanto é tudo o resto. Para uma visão mais ampla do que mais a cidade oferece, o guia de Split cobre o terreno além do estádio.
Notas práticas para um dia de jogo
Chegar lá é mais fácil a pé. O Poljud fica a cerca de 2 km da Riva, vinte e cinco minutos ao longo da água, que é a forma agradável, ou alguns minutos de autocarro local. Não conduza num dia de jogo; as ruas à volta do estádio enchem e o estacionamento desaparece. O Stari plac, Bačvice e Žbirac ficam a pé a leste do centro, e o mercado de peixe e a Fan Shop estão na cidade velha.
A Croácia usa o euro. Os cartões funcionam na maioria dos lugares, mas a Konoba Fife só aceita dinheiro e os bares pequenos agradecem moedas, por isso leve €50–100 em notas num dia de jogo.
Os jogos mudam por causa da televisão, por isso verifique os canais oficiais do clube na semana da sua visita em vez de confiar num calendário impresso um mês antes. Essa mesma volatilidade é a razão pela qual a visita ao estádio e a visita de bicicleta também se ajustam. Coma duas horas antes do pontapé de saída, chegue ao estádio quarenta e cinco minutos antes para ver a bancada a aquecer, e espere que os bares estejam mais cheios nas duas horas após o apito final. Se é novo nisto, compre bilhete para a bancada lateral em vez da bancada norte; verá a coreografia melhor do outro lado do campo do que de dentro dela.
Orçamente €60–90 por pessoa para um dia completo: bilhete para o jogo, refeição pré-jogo de €15–30, visita ao estádio a €10–15, e bebidas depois a €2–8 a rodada. Troque a visita ao clube pela visita de bicicleta a €80 e estará mais perto de €130. Um cachecol custa €10–40 dependendo de onde o comprar, e é a única recordação desta viagem que vale a pena levar para casa.
Instale-se entre a cidade velha e Bačvice e tudo acima é a pé; o lado do Poljud é mais calmo mas mais longe do jantar. Comece com uma pesquisa de hotéis em Split e filtre pela faixa à beira-mar se quiser o mercado, a Fan Shop e os bares noturnos a quinze minutos a pé.
