Gå ut genom Silverporten, sväng förbi fruktstånden på Pazar, och Split byter ton inom hundra meter. Marmorträngseln ligger bakom dig. Sällskapet av turister tunnas ut. Framför dig är Radunica, en enda krokig gata med stenhus som lutar så nära varandra att man kan skicka en kaffekopp mellan fönstren, och bakom den Lucac, som klättrar uppför sluttningen mot Gripe. Det här är den del av centrala Split som fortfarande beter sig som en stadsdel: tvätt hängd över gatan, mormödrar på trappan, katter som värmer sig på stenen, en skoter som pressar sig genom en lucka den inte borde få plats i.
Vad Radunica & Lucac är kända för
Radunica är inte ett område som gör sig till för dig. Det är gammalt, smalt och envist vardagligt, vilket är dess charm. Gatan är den historiska ryggraden i Lucac, den medeltida förort som växte öster om Diocletianus palats när palatset självt fick slut på plats. Den nämndes första gången på 1200-talet, och namnet kommer från radun, ett gammalt illyriskt ord för en vattenkälla. För ungefär fem århundraden sedan bosatte sig familjer som anlände från Republiken Poljica – det självstyrande jordbrukssamhället från Omis-området – här och lämnade sina efternamn på gränderna: Kuzmanić, Ninčević, Ruzić, Bubalo, Trumbić, Duplančić, Petrić. Du läser fortfarande av stadsdelen på det sättet, genom namn och dörrar.
Själva gatan är en lektion i komprimering. Radunica böjer sig och går uppför i trappor, och gränderna som korsar den känns mindre som gator än privata överenskommelser mellan hus. Det är tyst, bostadsområde, genuint bebott. I en stad där hela gator har slukats av semesterbostäder är det viktigt. 1994 hade området åtta café-barer; de flesta har sedan blivit lägenheter. Det som finns kvar är en ficka av vardagligt Split fem minuter från Peristylen. Du känner lukten av någons lunch. Du hör kyrkklockor. Du ser en skoter glida genom en sväng så snäv att den knappt förtjänar namnet.
Den enda kvällen gatan släpper håret är den sista veckan i juni, när Dani Radunice fyller gränden med bord, vin, klapasång, kort- och bocciaturneringar, poesi, ett lotteri och den sortens dalmatiska mat som dyker upp utan krångel och försvinner lika snabbt. Det började 1994, menat att väva samman samhället under de första åren av det självständiga Kroatien, och det gör fortfarande jobbet. 2026 års upplaga är planerad till lördag 27 juni kl. 21.00, med start av Srdelices barnkör, följt av Klapa Ježinac och underhållningsgruppen Sol. Under en enda kväll blir den tysta gatan ett litet allmänt torg.
Det finns ytterligare en bit områdeshistoria värd att känna till, och den handlar om frånvaro snarare än närvaro: Sankt Peterskyrkan, Sv. Petar, som gav Gamla Sankt Petersgatan dess namn, förstördes av allierade bomber 1943–44 när anfall mot den närliggande hamnen och järnvägen missade målet. I Split är det förflutna ofta så – halvt synligt, halvt försvunnet, och fortfarande format av gatan.
Var man äter och dricker
Det här är konoba-land, inte ett distrikt för spektakulära restauranger, och det är precis därför det fungerar. Du kommer hit för skålar med mat som verkar ha lagats för människor som bor ovanför, inte för en kamera.
Områdets namne, Konoba Radunica på Ulica Antuna Kuzmanića, är ett litet familjerum i en av de tysta övre gränderna och gör det du i hemlighet hoppas varje ställe nära palatset ska göra: svart crni rižot – bläckfiskbläckrisotto – grillad fisk, nötkött med gnocchi och en riktig dalmatisk marenda med omeletter och kaffe. Priserna är rimliga, tempot är lugnt och ingen ser ut att försöka göra lunch till teater. Det är en komplimang.
Några dörrar bort, Konoba Cetina på Radunica 16, håller samma lågmälda register. Det är ett litet, varmt kroatiskt kök, den sortens ställe lokalbefolkningen återvänder till år efter år för att det inte behöver uppfinna sig självt på nytt. I en stadsdel som den här är upprepning en dygd.
Där nere där Lucac möter marknaden vidgas stämningen lite. Konoba-Pizzeria Lucac på Ulica svetog Petra starog serverar dalmatiska standardrätter tillsammans med en mer ambitiös, yngre menykarta med vildsvin, mufflonfår och hamburgare. Be om en balkongsittplats om du kan få en; det här är ett bra ställe att sitta ovanför gatan och se området röra sig nedanför dig. De har också långa öppettider, ungefär 10.00 till midnatt, vilket gör det både användbart och trevligt.
Alldeles bredvid har Bakra Steak & Pizza Bar matat det här hörnet sedan 1947. De bakar sina pizzor i en vedeldad Marana-ugn, men biffarna och ćevapin är vad stamgästerna kommer tillbaka för, och det är ett av de högst rankade borden i hela staden. I en stadsdel byggd på återhållsamhet är Bakra den pålitliga arbetshästen: het ugn, ärligt kött, inga stora tal.
För den billigaste och mest lokala första tuggan, gå till kanten av gränden där Pazar-bondmarknaden möter palatsmuren och köp en bit soparnik, Poljica-mangoldpajen, för omkring tre eller fyra euro. Ät den stående, med marknadsdamm på skorna och palatsmuren bakom dig. Det är ungefär så putsat det här hörnet blir, och det är poängen.
För en drink, var realistisk. Radunica är inte stället du går till för att hoppa från bar till bar. Det gamla café-bar-livet har mestadels försvunnit in i lägenheter, och gatan går och lägger sig tidigt. Om du vill ha en riktig öl eller ett glas, vandra till kanten av området och in på Basket på Ulica Domovinskog rata, en av Splits äldsta barer, i drift sedan 1970-talet och en gång omtyckt av Slobodna Dalmacija-journalister. Det är mysigt, lokalt och tungt på karaktär snarare än oväsen. Det räcker.
Uteliv
Det ärliga svaret är att Radunica inte riktigt går ut. Den stannar inne. Området är bostadsområde i dess enklaste bemärkelse, och efter mörkrets inbrott är det det du känner: dörrar som stängs, röster som dämpas, gatan som återgår till sig själv. Om du är ute efter DJ:s och nattligt driv är Bacvices strandklubbar platsen, inte här. Om du vill ha vinbarer och lite mer rörelse, är Gamla stan fem minuter nedför backen runt Peristylen.
Det sagt, den årliga Dani Radunice-festen ändrar reglerna för en kväll i slutet av juni. Bord dyker upp på gränden. Vinflaskorna blir fler. Klapa-harmonier driver upp mellan stenmurarna. Människor som tillbringar resten av året med att hälsa på varandra från dörröppningar har plötsligt en folkmassa. Det är den bästa sortens lokala fest: den sorten som besökare kan delta i, men inte riktigt ta över.
Basket är det närmaste området kommer en riktig kvällsadress, och även där är stämningen gamla Split snarare än en scen. Det ligger på Lucac-Manus-kanten, en plats för samtal och en drink, inte för att göra en helkväll av det. Det kan låta som en begränsning. I praktiken är det en lättnad.
Saker att göra / vad man ska se
Det viktigaste att göra här är att gå. Börja vid Silverportsändan vid marknaden och följ Radunica när den trappar och böjer sig uppför. Läs familjenamnen från sidogränderna. Titta upp på fasaderna. Lägg märke till hur gatan smalnar och sedan smalnar igen, som om hela stället byggdes av människor som försökte spara lite mark till nästa generation. Det är en kort, långsam, djupt fotogen promenad, och de flesta besökare till Split tar sig aldrig dit, trots att det börjar knappt hundra meter från Peristylen.
Från toppen av Lucac, fortsätt klättra till Gripe-fortet, den venetianska stjärnborgen från 1600-talet som byggdes för att hålla tillbaka ottomanerna och senare användes som österrikisk kasern. Det ligger ungefär 15 minuters, brant men givande promenad från centrum. Inuti dess 1800-talsbyggnad finns Kroatiska sjöfartsmuseet, som är värt klättringen om du gillar skepp, handel och kustens praktiska historia. Samlingen sträcker sig från venetianska galärer till moderna fartyg, och det finns ett rum ägnat åt den banbrytande Whitehead-torpeden. Det är den sortens museum som påminner dig om att Split alltid var mer än ett vykort.
Planera ditt besök till den sista veckan i juni så ger området dig sin bästa sak gratis: Dani Radunice. Du behöver ingen agenda för det. Bara dyka upp och låta gatan göra det den har gjort sedan 1994.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping och marknader
Om du letar efter shopping i vanlig mening kommer Radunica och Lucac att göra dig besviken, vilket är ett annat sätt att säga att de förblir en riktig stadsdel. Den enda stora institutionen här är Pazar, Splits utomhusgrönskamarknad, pressad direkt mot östra muren av Diocletianus palats där Lucac börjar. Lokalbefolkningen har handlat här i generationer, och den är öppen dagligen från cirka 06.30 till tidig eftermiddag.
Det här är där du köper råvarorna till dalmatisk matlagning: säsongens frukt och grönsaker som fraktats in från inlandet, ö-ostar som Paški sir, hemkryddad pršut, burkar med honung och sylt och flaskor med någons hemgjorda rakija. Allt är praktiskt, bullrigt och lite kaotiskt, vilket är hur marknader ska vara. Ta en bit soparnik för några euro, ställ dig i marginalen och ät den innan den blir mjuk.
Utöver det finns det inte mycket i form av butiker och det är en del av charmen. Inga butiker. Inga souvenirrader. Bara den udda hörnbutiken som betjänar boende. Om du vill ha kylskåpsmagneter och designernamn, gå nedför backen in i palatset och längs Marmontova. Här är handeln äldre och mer användbar.
Var man bor i Radunica & Lucac
Det här är en av de smartaste baserna i centrala Split när det gäller värde, och lokalbefolkningen vet det. Du är inom några minuters promenad från Diocletianus palats och marknaden, med Bacvice-stranden en kort promenad söderut, men lägenhetspriserna ligger generellt under vad samma närhet kostar inne i Gamla stan. Viktigare, du undviker 02.00-ljudet som ekar mot marmorn.
Haken är den du skulle förvänta dig i en stadsdel som fortfarande beter sig som en stadsdel: utbudet består mestadels av självhushållslägenheter och några pensionat och vandrarhem snarare än stora hotell. Det passar vissa resenärer bättre än andra. Om du vill ha ett ställe som känns som att du bor i Split i några dagar, är det här rätt del av stan. Om du vill ha en concierge och en lobbylounge, leta någon annanstans.
Radunica-gränderna och gatorna omedelbart omkring dem ger dig den mest atmosfäriska, byaliknande vistelsen, med alla stentrappor och tystnad, men var beredd på trappor och ingen biltillgång. Längre upp mot Gripe och ut mot Lucac-Manus blir byggnaderna större och mer moderna, och du får lättare parkering och en lite mjukare promenad samtidigt som du behåller de lägre priserna. Var du än hamnar, håll ljudet nere på natten. Folk bor faktiskt här.
{{HOTELS}}
Att ta sig runt
Radunica och Lucac är gjorda för promenader och, i den övre änden, inte bra för mycket annat. Från marknaden vid Radunicas fot är du inne i Diocletianus palats och på Peristylen på cirka två till fem minuter till fots. Riva-promenaden och färjehamnen ligger ungefär tio minuter nedförsbacke. Bacvice-stranden är cirka tio minuters promenad söderut. Allt är nära, vilket är varför detta område är så vettigt.
De övre gränderna är branta, trappiga och mestadels bilfria, så packa lätt och ha bra skor. Om du anländer med tungt bagage och ingen tålamod för trappor är detta inte den lättaste delen av staden. Om du är nöjd med att gå till fots blir det enkelt.
För längre sträckor utgår hela stadens bussnät från terminalerna vid palatset och hamnen. Att bo på de mer moderna Lucac-Manus-gatorna ger dig en realistisk chans till gatuparkering eller garageparkering, vilket Gamla stan inte har. Flygplatsen Split, SPU, ligger cirka 25 km västerut mot Trogir, ungefär 30–40 minuter med taxi eller den täta flygbussen som slutar vid hamnen, en kort promenad från stadsdelen. Tåg och långdistansbussar avgår också från samma transportnav vid vattnet, så öfärjor, dagsutflykter till Trogir eller Krka och vidare resor börjar alla inom tio minuters promenad från din dörr.
Den praktiska sanningen är enkel: Radunica och Lucac ligger nära allt, men de ber dig att möta dem till fots. Det är rättvist. Gatan har gjort så i århundraden.