Quando il caldo di luglio si deposita sul calcare del Palazzo di Diocleziano e i passeggeri delle navi da crociera avanzano a quattro affiancati per strade costruite per le portantine, chi vive qui fa qualcosa a cui i visitatori raramente pensano: girare a ovest e salire a piedi. Dieci minuti dalla Riva e il rumore si attenua, l'asfalto lascia il posto agli aghi di pino, e sei sul Marjan — una collina boscosa di 178 metri su una penisola, percorsa da scale in pietra, chiese eremitiche scavate nelle scogliere e spiagge raggiungibili solo a piedi. Non è una vista da spuntare. È il motivo per cui la città resta vivibile, e il modo onesto di capire Split.
Marjan ricompensa un piano, però, perché è più grande e ripida di quanto sembri dal porto, e le sue parti migliori si estendono per diversi chilometri di costa e crinale. Quello che segue è come percorrerla bene — dove salire, dove nuotare, quali chiese meritano la deviazione e dove sedersi con l'intera città ai tuoi piedi. Se vuoi un letto a pochi passi dai sentieri, la ricerca hotel a Split è il punto di partenza; per il centro storico e il resto della città, la guida più ampia su Split lo copre.
La salita: gradini, punto panoramico e vetta
L'ascesa classica inizia a Veli Varoš, il quartiere dei pescatori di basse case in pietra che sale sul fianco orientale della collina. Qui le Marjanske skale (Scale Marjan), a Veli Varoš, sono la scalinata in pietra degli anni '20 che per prima aprì la collina alla città, e rimangono il modo in cui la maggior parte dei locali la sale. È un percorso pubblico senza limiti né biglietto — un preferito da corridori e gruppi di camminatori mattutini — e dalla cima delle scale iniziano i sentieri forestali ombreggiati dai pini, la rete che funge davvero da polmone di Split. Percorrile lentamente. Sono state costruite tanto per la contemplazione quanto per l'esercizio, e la pendenza è più dolce di quanto sembrino le serpentine.
Le scale ti portano a Prva vidilica, il primo punto panoramico, e alla Teraca Vidilica, sulla scarpata del Marjan sopra Veli Varoš — il bar con l'intera città ai suoi piedi. Qui i locali riprendono fiato dopo la salita: una grande terrazza all'aperto, walk-in e gruppi benvenuti, senza prenotazione, caffè o birra sui 3–6 € e cibo leggero. È affollatissimo al tramonto, quando metà di Split sembra aver avuto la stessa idea, e giustamente — la terrazza guarda dritta sui tetti rossi, il campanile e le isole oltre. Adatta a tutti: coppie, famiglie, un gruppo di dieci arrivati all'improvviso. Una nota pratica che ti risparmia una camminata: il personale qui tiene la chiave del cancello del cimitero ebraico sottostante, quindi se lo trovi chiuso, chiedi al bancone.
Quel cimitero vale la piccola richiesta. Il Vecchio Cimitero Ebraico sul Marjan, sul fianco orientale della collina appena sotto Vidilica, fu fondato nel 1573 da ebrei sefarditi che trovarono rifugio a Split, ed è uno dei più antichi cimiteri ebraici sopravvissuti al mondo. Il cancello a volte è chiuso proprio perché lo spazio è piccolo e fragile; si adatta a gruppi silenziosi e ristretti piuttosto che a folle. È gratuito, anche se una donazione è gradita, ed è commovente e poco affollato in un modo che poche altre cose sulla penisola riescono a essere — un ricordo che la storia del Marjan è stratificata di persone, non solo di pini.
Da Vidilica il sentiero nel bosco prosegue fino al vero punto più alto. Telegrin (Vetta del Marjan), a 178 metri sul crinale occidentale, è la ricompensa di tutta la rete di sentieri: circa 800 gradini e un sentiero ombreggiato dai pini sopra il bar. È un percorso libero e aperto, senza limiti, ugualmente adatto a un gruppo di corsa o a una famiglia con bambini grandi. Vai presto. C'è poca ombra sull'approccio finale e, in piena estate, il caldo di mezzogiorno sulla roccia è reale. La ricompensa è l'intera vista sulla costa e l'arcipelago, e la silenziosa soddisfazione di aver scalato la cosa piuttosto che averla fotografata dal basso.
Le chiese rupestri
Le cappelle del Marjan sono la sua caratteristica più strana e commovente — piccoli edifici medievali incastonati nella roccia da eremiti che volevano il mare, il silenzio e nient'altro. Percorrile in ordine mentre il sentiero meridionale si snoda.
Il primo punto di riferimento più facile è la Chiesa di San Nicola (Sveti Nikola), sul versante inferiore del Marjan sopra la città vecchia. Consacrata nel 1219 e un tempo annessa a un rifugio eremitico, è la più antica delle piccole chiese della collina. L'esterno è aperto a tutti e il pianoro antistante accoglie comodamente gruppi; l'interno è compatto, quindi entra pochi alla volta. Dà il tono a ciò che verrà.
Più avanti lungo il crinale, la Chiesa di San Girolamo (Sveti Jere) e l'Eremo Karepić, sulla scogliera meridionale del Marjan, è la più drammatica. Monaci eremiti vissero per secoli nelle grotte nella roccia sotto la chiesa, e la cella fortificata Karepić sopra fu costruita per resistere alle incursioni dei pirati e ottomane — un dettaglio che dice quanto esposta fosse questa costa un tempo. L'esterno e il sentiero sulla scogliera sono sempre accessibili e vanno bene per gruppi; il minuscolo interno si apre per funzioni o su richiesta. Anche se la porta è chiusa, l'ambientazione — chiesa, scogliera, mare aperto — è il punto, e non costa nulla.
Poco oltre, la Chiesa di Nostra Signora di Betlemme (Gospa od Betlema), sul sentiero boschivo meridionale, è la tranquilla sosta votiva: una piccola cappella ancora curata e utilizzata, dove i gruppi si radunano sulla terrazza esterna e l'interno è meglio apprezzato in piccoli numeri. Si guadagna il suo posto non attraverso il dramma ma attraverso la continuità — il modo in cui intreccia fede e foresta, che è esattamente il Marjan di cui tratta questa camminata. Tra le tre chiese ottieni l'intero arco della vita religiosa della collina, da una fondazione del XIII secolo a una cappella che ancora attira la sua manciata di fedeli.
La costa di Meštrović: villa, cappella e un bagno locale
La costa occidentale e meridionale del Marjan ospita il cuore culturale della penisola, e appartiene a un solo uomo: lo scultore Ivan Meštrović, che costruì qui la sua casa sul mare. La Galleria Meštrović (Galerija Meštrović), sulla strada costiera di Meje, occupa quella villa, e gestisce comodamente gruppi turistici. C'è però un onesto avvertimento per il 2026, e dovresti pianificare di conseguenza: le gallerie interne sono chiuse quest'anno per un intervento di efficienza energetica. Ciò che rimane aperto — a circa metà del prezzo normale, poiché il biglietto è ridotto del 50% circa nel 2026 — è il giardino di sculture, l'architettura della casa stessa e i terreni, che restano accessibili anche durante i lavori. Costa €€ piuttosto che poco, ma il giardino e l'edificio da soli giustificano una visita se sai fin dall'inizio che le sale principali sono chiuse.
Fondamentalmente, quel biglietto copre anche Crikvine-Kaštilac di Meštrović (Kaštelet), una breve passeggiata lungo la costa a Meje. Questa tenuta rinascimentale murata ospita il capolavoro di Meštrović: un ciclo di rilievi lignei, raccolti e intensi, in una piccola cappella attraverso la quale i gruppi ruotano pochi alla volta. Con gli interni della galleria principale chiusi, il Kaštelet diventa la metà essenziale dell'abbinamento — il luogo dove vedi effettivamente l'opera finita dello scultore quest'anno. Falli insieme; il biglietto condiviso presuppone che tu lo faccia.
Direttamente sotto la galleria c'è il bagno del quartiere. Spiaggia Ježinac, ai piedi della passeggiata Meštrović a Meje, è una spiaggia locale compatta con un bar — che, dopo i cambiamenti descritti sotto, è più di quanto la sorella maggiore possa dire — e rocce da tuffo per chi le ama. I gruppi piccoli vanno bene, anche se si riempie in alta stagione, ed è gratuita a parte una consumazione a quel singolo bar. Includila per il sapore locale discreto: qui si rinfresca il quartiere, non dove atterrano gli escursionisti giornalieri.
Mentre sei da questa parte, le famiglie hanno un'opzione tranquilla nel Museo di Storia Naturale e Zoo, Split, vicino al piede orientale del Marjan. Imposta le aspettative onestamente: il vecchio zoo del Marjan non tiene più animali selvatici. Dalle riforme mostra solo razze bovine croate originali insieme al museo, quindi è una sosta mite e piacevole per bambini piuttosto che un vero zoo. L'ingresso costa pochi euro, il sito è piccolo, e gruppi scolastici e familiari sono benvenuti. Trattalo come una curiosità di venti minuti, non come un'attrazione principale.
Il miglior bagno, e un posto verde per concludere
Per l'acqua migliore della penisola, continua fino alla costa sud. Spiaggia Kašjuni, sulla riva meridionale del Marjan, è una spiaggia ampia e aperta ombreggiata dalle scogliere dietro, più pulita e molto più calma delle affollate sabbie più vicine al centro, e assorbe facilmente un gruppo senza alcuna politica di accesso. Un cambiamento conta per il 2026: i bar sulla spiaggia sono stati rimossi quest'anno, quindi non c'è dove comprare un drink o uno spuntino sulla sabbia. Porta la tua acqua e cibo, porta via i rifiuti, e avrai uno dei migliori bagni della città. È disponibile a noleggio a pagamento lettini e ombrelloni; tutto il resto è gratuito e, per fortuna, più silenzioso di prima.
Concludete, se potete programmarlo per il tardo pomeriggio, al più dolce contrappunto della collina. Il Parco Sustipan, sul promontorio vicino al marina ai piedi orientali del Marjan, è un parco pubblico sempre aperto che pochi turisti trovano. Era un monastero, poi un cimitero, e ora è un prato calmo con una piccola rotonda e un'ampia vista sul mare – ideale per un picnic, un gruppo o semplicemente per sedersi dopo la salita. Se Telegrin è lo sforzo della penisola, Sustipan è il suo respiro. Tra i due avete l'intero carattere del Marjan: una collina che chiede qualcosa e poi, senza tante storie, restituisce di più.
Note pratiche
Come arrivare. Tutto qui è raggiungibile a piedi dal centro storico – l'inizio del sentiero delle Scale Marjan (Marjanske skale) a Veli Varoš è a circa dieci minuti a piedi dalla Riva. La galleria, Kaštelet, Ježinac e Kašjuni si susseguono verso ovest lungo la strada costiera; un autobus locale percorre parte di quel tratto se preferite non camminare per tutto il tragitto sotto il sole, ma a piedi si vede di più. Le due estremità della penisola – Vidilica a est, Kašjuni a sud – sono distanti tra loro, quindi scegliete una direzione per mezza giornata piuttosto che cercare di fare tutto il giro in una volta sola.
Orari. Salite presto o tardi; l'approccio alla vetta e i sentieri sulle scogliere sono esposti, e il mezzogiorno in luglio e agosto è estenuante. Il tramonto è per Vidilica e Sustipan. La primavera e l'autunno sono ideali per l'intera camminata sulla cresta.
Contanti e biglietti. I prezzi sono in euro. Le chiese, i sentieri, la terrazza Vidilica, entrambe le spiagge e Sustipan sono gratuiti (il cimitero accoglie un'offerta; lettini e ombrelloni sono a pagamento a Kašjuni). La Galleria Meštrović costa €€, ridotta a circa la metà nel 2026 con le gallerie interne chiuse, e il biglietto include la Crikvine-Kaštilac. Il Museo di Storia Naturale e Zoo costa pochi euro. Poiché i bar di Kašjuni sono chiusi per il 2026, portatevi acqua e snack; Vidilica e Ježinac sono le uniche fermate affidabili per rinfreschi sulla collina.
A chi è adatto. Il Marjan funziona per quasi tutti – corridori, famiglie, coppie e gruppi che si presentano all'improvviso – purché abbiniate il luogo al gruppo: le terrazze aperte, le spiagge e i parchi accolgono volentieri la folla, mentre gli interni delle chiese sulle scogliere e il cimitero ebraico sono piccoli e richiedono un tocco più leggero. Percorretelo come fanno i locali e capirete perché tengono alla collina, e la collina li mantiene sani.