Gå ut gjennom Sølvporten, kutt forbi fruktbodene på Pazar, og Split endrer tone innen hundre meter. Marmorkjølen faller bak deg. Turistgruppene tynnes ut. Foran deg er Radunica, en enkelt krokete gate med steinhus som lener seg så tett inntil hverandre at du kunne sendt en kaffekopp mellom vinduene, og bak den Lučac, som klatrer oppover skråningen mot Gripe. Dette er den delen av sentrale Split som fortsatt oppfører seg som et nabolag: tøy henger over hodet, bestemødre på dørstokken, katter som varmer seg på steinen, en scooter som presser seg gjennom et gap den ikke har noe å gjøre i.
Hva Radunica & Lučac er kjent for
Radunica er ikke et distrikt som opptrer for deg. Det er gammelt, smalt og sta ordinært, og det er sjarmen. Gaten er den historiske ryggraden i Lučac, den middelalderske forstaden som vokste opp øst for Diokletians palass da palasset selv gikk tom for plass. Den ble først nevnt i det 13. århundre, og navnet kommer fra radun, et gammelt illyrisk ord for en vannkilde. For rundt fem århundrer siden slo familier som ankom fra Republikken Poljica – det autonome bondesamfunnet fra Omis-regionen – seg ned her og etterlot etternavnene sine på smugene: Kuzmanić, Ninčević, Ružić, Bubalo, Trumbić, Duplančić, Petrić. Du leser fortsatt nabolaget på den måten, etter navn og etter dører.
Gaten i seg selv er en leksjon i kompresjon. Radunica svinger og går oppover i trapper, og smugene som krysser den føles mindre som gater enn som private avtaler mellom hus. Det er stille, boligpreget, genuint bebodd. I en by hvor hele gater er slukt av ferieutleie, betyr det noe. I 1994 hadde nabolaget åtte kafe-barer; de fleste har siden blitt leiligheter. Det som er igjen, er en lomme av hverdagslig Split fem minutter fra Peristylen. Du lukter noens lunsj. Du hører kirkeklokker. Du ser en scooter gli gjennom en sving så trang at den knapt fortjener navnet.
Den ene natten gaten slår ut håret er den siste uken i juni, når Dani Radunice fyller gaten med bord, vin, klapa-sang, kort- og bocciaturneringer, poesi, et lotteri og den typen dalmatisk mat som dukker opp uten oppstyr og forsvinner like raskt. Det startet i 1994, ment å sy samfunnet sammen i de første årene av det uavhengige Kroatia, og det gjør fortsatt den jobben. 2026-utgaven er satt til lørdag 27. juni fra kl. 21.00, åpner med Srdelice barnekor, etterfulgt av Klapa Jezinac og underholdningsgruppen Sol. For en kveld blir den stille gaten en liten offentlig plass.
Det er ett stykke nabolagshistorie til verdt å vite, og det er fravær heller enn nærvær: St. Peters kirke, Sv. Petar, som ga St. Peters gamle gate sitt navn, ble ødelagt av alliert bombing i 1943-44 da angrep rettet mot den nærliggende havnen og jernbanen bommet. I Split er fortiden ofte slik – halvt synlig, halvt borte, og fortsatt formende gaten.
Hvor å spise og drikke
Dette er konoba-land, ikke et distrikt for imponerende restauranter, og det er nettopp derfor det fungerer. Du kommer hit for skåler med mat som ser ut til å ha blitt kokt for folk som bor i etasjen over, ikke for et kamera.
Nabolagets navnebror, Konoba Radunica på Ulica Antuna Kuzmanića, er et lite familierom i en av de stille øvre smugene som gjør det du i hemmelighet håper hvert sted nær palasset vil gjøre: svart crni rizot – blekksprutblekkrisotto – grillet fisk, biff med gnocchi, og en skikkelig dalmatisk marenda med omeletter og kaffe. Prisene er rimelige, tempoet er rolig, og ingen ser ut som de prøver å gjøre lunsj om til teater. Det er komplimenten.
Noen dører unna holder Konoba Cetina på Radunica 16 samme lavmælte register. Det er et lite, varmt kroatisk kjøkken, den typen sted lokalbefolkningen vender tilbake til år etter år fordi det ikke trenger å finne seg på nytt. I et nabolag som dette er repetisjon en dyd.
Nede der Lučac møter markedet, utvides stemningen litt. Konoba-Pizzeria Lučac på Ulica svetog Petra starog serverer dalmatiske standardretter ved siden av en mer ambisiøs, yngre meny med villsvin, muflon og burgere. Be om en balkongplass hvis du kan få en; dette er et bra sted å sitte over gaten og se nabolaget bevege seg under deg. Den har også lange åpningstider, omtrent 10.00 til midnatt, noe som gjør den nyttig så vel som hyggelig.
Rett ved siden av har Bakra Steak & Pizza Bar matet dette hjørnet siden 1947. Den baker pizzaene sine i en vedfyrt Marana-ovn, men biffene og ćevapima er det faste gjester kommer tilbake for, og det er en av de høyest rangerte spisestedene i hele byen. I et nabolag bygget på understatement er Bakra den pålitelige arbeidshesten: varm ovn, ærlig kjøtt, ingen store taler.
For den billigste og mest lokale første biten, gå til kanten av gaten der Pazar grønnsaksmarked møter palassmuren og kjøp en skive soparnik, Poljica-mangoldpai, for rundt tre eller fire euro. Spis den stående, med markedsstøv på skoene og palassmuren i ryggen. Det er omtrent så polert som dette hjørnet blir, og det er poenget.
For en drink, vær realistisk. Radunica er ikke stedet du går for å hoppe fra bar til bar. Det gamle kafe-bar-livet har for det meste forsvunnet inn i leiligheter, og gaten legger seg tidlig. Hvis du vil ha en faktisk halvliter eller et glass, drev mot kanten av nabolaget og inn i Basket på Ulica Domovinskog rata, en av Split's eldste barer, i drift siden 1970-tallet og en gang favorisert av Slobodna Dalmacija-journalister. Det er koselig, lokalt, og tungt på karakter heller enn støy. Det er nok.
Gå ut
Det ærlige svaret er at Radunica egentlig ikke går ut. Det blir inne. Nabolaget er boligpreget i den enkleste forstand, og etter mørkets frembrudd er det det du føler: dører lukkes, stemmer dempes, gaten synker tilbake i seg selv. Hvis du er ute etter DJ-er og nattlig driv, er strandklubbene på Bačvice stedet, ikke her. Hvis du vil ha vinbarer og litt mer bevegelse, er Gamlebyen fem minutter nedover bakken rundt Peristylen.
Når det er sagt, endrer den årlige Dani Radunice-festen reglene for én natt i slutten av juni. Bord dukker opp i gaten. Vinflasker formerer seg. Klapa-harmonier driver opp mellom steinveggene. Folk som resten av året hilser på hverandre fra døråpninger, har plutselig en folkemengde. Det er den beste typen lokal fest: den sorten besøkende kan delta på, men ikke helt ta over.
Basket er det nærmeste området har til en skikkelig kveldsadresse, og selv der stemningen er gamle Split heller enn en scene. Det ligger på Lučac-Manus-kanten, et sted for samtale og en drink, ikke for å gjøre en natt ut av det. Det kan høres ut som en begrensning. I praksis er det en lettelse.
Ting å gjøre / hva å se
Det viktigste å gjøre her er å gå. Start ved Sølvport-enden ved markedet og følg Radunica når den tråkker og svinger oppover. Les familienavnene av sidegater. Se opp på fasadene. Legg merke til hvordan gaten smalner og så smalner igjen, som om hele stedet var bygget av folk som prøvde å spare litt grunn til neste generasjon. Det er en kort, langsom, dypt fotogen vandring, og de fleste besøkende til Split gjør det aldri, til tross for at det begynner knapt hundre meter fra Peristylen.
Fra toppen av Lučac, fortsett å klatre til Gripe Fortress, den 1600-talls venetianske stjernefestningen reist for å holde osmanerne unna og senere brukt som østerriksk brakk. Den ligger omtrent 15 minutters bratt, men givende gange fra sentrum. Inne i den 1800-talls bygningen er Kroatisk Sjøfartsmuseum, som er verdt klatringen hvis du liker skip, handel og kystens praktiske historie. Samlingen spenner fra venetianske galeier til moderne linjeskip, og det er et rom dedikert til den banebrytende Whitehead-torpedoen. Det er den typen museum som minner deg på at Split alltid var mer enn et postkort.
Planlegg besøket til den siste uken i juni, og nabolaget gir deg det beste gratis: Dani Radunice. Du trenger ingen reiserute for dette. Bare møt opp og la gaten gjøre det den har gjort siden 1994.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Hvis du leter etter shopping i vanlig forstand, vil Radunica og Lučac skuffe deg, noe som er en annen måte å si at de fortsatt er et ekte nabolag. Den store institusjonen her er Pazar, Splits friluftshagemarked, som ligger inntil den østlige muren til Diokletians palass der Lučac begynner. Lokalbefolkningen har handlet her i generasjoner, og det er åpent daglig fra cirka 06.30 til tidlig ettermiddag.
Her kjøper du råvarene til dalmatisk mat: sesongbasert frukt og grønnsaker kjørt inn fra innlandet, øyoster som Paški sir, hjemmerøkt prsut, glass med honning og syltetøy, og flasker med noens hjemmelagde rakija. Alt er praktisk, støyende og litt kaotisk, slik markeder bør være. Ta en bit soparnik for noen euro, stå i kanten, og spis den før den blir myk.
Utover det er det ikke mye å finne i butikkveien, og det er en del av sjarmen. Ingen butikker. Ingen suvenirgater. Bare den rare hjørnebutikken som betjener beboerne. Hvis du vil ha kjøleskapsmagneter og designernavn, gå nedover til palasset og langs Marmontova. Her er handelen eldre og mer nyttig.
Overnatting i Radunica og Lučac
Dette er et av de smarteste stedene å bo sentralt i Split, og lokalbefolkningen vet det. Du er få minutters gange fra Diokletians palass og markedet, med Bačvice-stranden en kort spasertur sørover, men leilighetsprisene er generelt lavere enn det samme oppholdet i Gamlebyen koster. Enda viktigere: du unngår støyen klokken 02.00 som ekkoer mot marmoren.
Haken er den du forventer i et nabolag som fortsatt oppfører seg som et nabolag: utvalget er for det meste selvbetjente leiligheter og noen få gjestehus og vandrerhjem, ikke store hoteller. Det passer noen reisende bedre enn andre. Hvis du vil ha et sted som føles som om du bor i Split i noen dager, er dette rett del av byen. Hvis du vil ha concierge og lobbybar, se et annet sted.
Radunica-gatene og gatene rett rundt gir deg den mest atmosfæriske, landsbylignende opplevelsen, med steintrapper og stillhet, men vær forberedt på trapper og ingen biladgang. Lenger opp mot Gripe og ut mot Lučac-Manus blir bygningene større og mer moderne, og du får enklere parkering og en litt lettere spasertur, samtidig som prisene er lavere. Uansett hvor du bor, hold støyen nede om natten. Det bor faktisk folk her.
{{HOTELS}}
Transport
Radunica og Lučac er laget for å gå, og i den øvre delen ikke mye egnet for annet. Fra markedet ved foten av Radunica er du inne i Diokletians palass og på Peristylen på omtrent to til fem minutters gange. Riva-promenaden og fergehavnen er omtrent ti minutter nedover. Bačvice-stranden er omtrent ti minutters gange sørover. Alt er nært, og det er derfor dette området gir så mye mening.
De øvre gatene er bratte, fulle av trapper og stort sett bilfrie, så reis lett og bruk skikkelige sko. Hvis du ankommer med tung bagasje og ingen tålmodighet for trapper, er ikke dette den enkleste delen av byen. Hvis du er fornøyd med å bevege deg til fots, blir det enkelt.
For lengre avstander sprer hele bybussnettverket seg fra terminalene ved palasset og havnen. Å bo i de mer moderne Lučac-Manus-gatene gir deg realistisk mulighet for gate- eller garasjeparkering, noe Gamlebyen ikke har. Split lufthavn, SPU, ligger omtrent 25 km vestover mot Trogir, omtrent 30–40 minutter med taxi eller den hyppige flybussen som ender ved havnen, en kort spasertur fra nabolaget. Tog og langdistansebusser går også fra samme transportknutepunkt ved vannet, så øyferger, dagsturer til Trogir eller Krka, og videre reise starter alle innen ti minutters gange fra din dør.
Den praktiske sannheten er enkel: Radunica og Lučac er nært alt, men de ber deg om å møte dem til fots. Det er rimelig nok. Gaten har gjort det slik i århundrer.