Gå fem minutter vest for Riva, og selfie-pinnene tynnes ut, smugene heller oppover, og Split begynner å snakke med en lavere, eldre stemme. Varos er der byen fortsatt lager sin egen middag. Hvitkalkede hus lener seg over trapper så vidt brede nok for to personer, basilikumkrukker kler vinduskarmene, og lukten som driver ut av familie-konobaene er grillet fisk, olivenolje og hvitløk. Det er nær sentrum, men det oppfører seg ikke som sentrum. Her måles dagen av skodder som åpnes, av kirkeklokker, av mopeden som hoster et sted nedenfor, og av den langsomme beslutningen om å klatre høyere eller bli værende med et glass noe kaldt.
Hva Varos er kjent for
Varos, eller Veli Varos om du vil ha det fullere navnet, vokste opp utenfor Diokletians palass fra slutten av 1600-tallet, bosatt av fiskere som la til ved Matejuska og gårdsarbeidere som jobbet i skråningene på Marjan. Denne historien er ikke balsamert på en museumsaktig måte. Den er fortsatt i stedets ben: beskjedne hus med gårdsrom, kjellere og utvendige steintrapper som fører til bo-etasjen ovenfor; håndmalte husnumre; katter som sover på dørstokker som om de eier skjøtet; og en labyrint av fotgjenger-kalaer som ser ut til å være lagt av noen med et horn i siden til flatt terreng. Turistkontoret kaller det gjerne et symbol på fiskerne som en gang levde fattig på daglige sardiner. Det høres pent ut på papiret. På gaten føles det mer gjenstridig enn symbolsk.
Nabolagets anker er Matejuska, den gamle havnen ved foten av kvarteret, der de små trebåtene fortsatt fortøyes og nettene tørker i lyset. Smugene klatrer derfra inn i østflanken av Marjan Hill, og dette konstante trekket oppover gir kvarteret stemningen. Du er aldri helt ferdig med Varos; du er enten på vei ned til sjøen eller opp mot trærne. Det er en del av sjarmen og en del av disiplinen. Du haster ikke her. Steinen er ujevn og polert glatt enkelte steder, og uansett er det ingen grunn til å haste når hele kvarteret ser ut til å være designet for å få deg til å senke farten.
Kirkene hjelper til med å forankre stedet i tid. Flere små er trådd gjennom smugene, men den folk husker er Sv Mikula, eller St. Nikolaus, midt i Veli Varos. Den dateres til slutten av 1000-tallet eller tidlig 1100-tall og blir ofte kalt den best bevarte middelalderkirken i Split. Overliggeren bærer fortsatt den middelalderske innskriften av «den berømte Ivan og hans kone Tiha», og søylene inni ble gjenbrukt fra Diokletians palass. Det er Varos i miniatyr: fattig, praktisk og likevel elegant på den gamle dalmatiske måten.
Hvor du skal spise og drikke
Dette er grunnen til at de fleste klatrer opp i Varos, og nabolaget fortjener sitt rykte. For et sentralt kvarter er konsentrasjonen av ordentlige konobaer uvanlig tett, og de beste leker ikke tradisjon. De gjør rett og slett fortsatt jobben.
Konoba Fetivi på Tomica Stine 4 er den som blir snakket om først, og for en gangs skyld er praten velfortjent. Familien Piplovic har vært i kvarteret i generasjoner, og stedet har hatt Michelin Bib Gourmand siden 2018. Det du vil ha her er nøyaktig det rommet lover: dagens fangst servert på et fat og grillet etter bestilling, uten skum, teater eller å late som noe annet. Den svarte blekksprutrisottoen er bestillingen, og gjør du det ordentlig, legger du igjen omtrent 25 til 30 euro per person med vin. Bestill bord. Det åpner på ettermiddagene, tirsdag til søndag fra cirka 15:00, noe som er omtrent riktig for et sted som vet at kvelden er når folk kommer til fornuft.
En kort gåtur unna er Konoba Varos på Ban Mladenova 7 den gammeldagse adressen lokale holder for en spesiell middag. Dette er der du bestiller peka, kjøtt eller blekksprut saktebakt under en klokke med glør, og du gjør det med litt planlegging fordi det trenger omtrent tre timers varsel. Friterte calamari serveres med en hvitløksmajones, og sjømatsrisottoene er rause på den måten som forteller deg at ingen prøver å spare på tallerkenen din. Det er den typen taverna som gir mening til kvarterets rykte uten å måtte reklamere for det.
Konoba Marjan på Senjska 1 ligger på vei opp mot det første Marjan-utsiktspunktet, og har den rutete-duken-family-favoritt-følelsen som aldri går av moten her. Folk roser den for grillet fisk rett fra nærliggende marked og en seriøs svart risotto, som er akkurat den typen måltid som smaker bedre etter en klatretur og verre om du prøver å være for smart med det.
For noe enklere og rimeligere er Buffet Fife på Trumbiceva obala 11, rett ved Matejuska, en fungerende kantine med lange fellesbord og ærlig dalmatisk husmannskost. Det er ikke polert, og det er poenget. Rommet er fullt av den typen støy som betyr at lunsjen går ordentlig for seg. Noen dører unna i ånden, om ikke i stil, er Kantun Paulina på Matosica 1 det kontant-bare cevapi-vinduet som har hatt kø siden 1967. Det er den typen sted som overlever fordi folk kommer tilbake når de ikke vil tenke for mye på middag.
Sperun, den lille dalmatiske bistroen gjemt bak St. Frans-kirken, runder av bildet med grillet blekksprut, sardiner og havbrasme til rimelige priser. Det er den typen sted du ender opp på når du hadde tenkt å bare ha ett glass vin og så innså at kvelden hadde lagt seg rundt deg.
Gå ut
Varos går ikke egentlig ut i klubb-forstand, og det er en nåde. Kveldsritualet foregår ved Matejuska, der studenter, Erasmus-besøkende og lokale samles på steinkaien i skumringen med medbrakt drikke, føttene over vannet, og øya Ciovo som synker i skygge foran dem. Det er en enkel scene, og den fungerer fordi ingen har overdesignet den. Havnen, lyset, sjømuren, praten: det er nok.
Trenger du forsyninger, gjør Mali Ducan, Lille Ølbutikk på Trumbiceva obala 7, jobben med rundt 250 kroatiske og internasjonale håndverksøl til å ta med og drikke på sjømuren noen meter unna. Det er ingen sitteplasser, noe som er en del av tradisjonen og en del av vitsen. Du kjøper, du går, du setter deg, du ser på vannet. Ingen later som dette er sofistikert. Det er bedre enn det.
For en ekte terrasse med utsikt, klatre Varos-trappene til Teraca Vidilica på Nazorov Prilaz 1, kafé-baren ved det første Marjan-utsiktspunktet. Den går fra morgenkaffe til sene cocktailer, med hele byen og øyene utbredt nedenfor. Om sommeren, hvis du vil ha en rekkverksplass, ankom 30 til 45 minutter før solnedgang. Det er ikke et triks; det er bare slik stedet fylles når lyset blir mykt og alle husker at de liker utsikt.
Ting å gjøre / hva du skal se
Det signaturmessige å gjøre i Varos er rett og slett å klatre det. Start fra vestenden av Riva, forbi St. Frans-kirken og klosteret ved fontenerundkjøringen, og gå opp i smugene. Ruten er alle steintrapper og små beslutninger: til venstre inn i en smalere kala, til høyre forbi en lukket dør, opp igjen når du trodde du hadde nådd toppen og finner ut at du bare har funnet et trappeavsats. Den første virkelige belønningen er Prva Vidilica, det første Marjan-utsiktspunktet, som mange lokale rangerer som den beste gratis utsikten i Split. Derfra, hvis du vil full innsats, fortsetter den merkede ruten opp til Telegrin, Marjans 178 meter høye topp oppkalt etter en napoleonsk telegrafstasjon. Totalt er det omtrent 314 steintrinn. Det er ikke en fjellekspedisjon, men det er nok til å gjøre deg ærlig.
På vei opp sitter Sv Mikula midt i kvarteret som en påminnelse om at dette stedet var gammelt før byen ble ambisiøs. Kirkens før-romanske bein, den middelalderske giverinnskriften og de gjenbrukte palassøylene inni forteller historien bedre enn noen plakett. Nede ved havnivå fortjener Matejuska et sakte blikk for fiskekrok-monumentet til fiskerne og de fortsatt aktive båtene i havnen. Den delen av nabolaget er lett å gå glipp av om du har hastverk, noe som er nok en grunn til å ikke ha det.
Mesteparten av tiden er aktiviteten her imidlertid å vandre. Gå deg behagelig vill blant kalaene. Finn de små torgene. Legg merke til klessnorene spent mellom steinvegger. Fotografer kattene, basilikummen, de skjebne trappetrinnene, de åpne skoddene og det huslige rotet som får Varos til å føles bebodd heller enn iscenesatt. Det er et av de mest fotogene boligkvarterene i Split fordi det ikke har prøvd å bli fotogent. Det bare fortsatte.
Bruk skikkelige sko. Smugene er bratte, ujevne og ofte glatte. Belønningen er at du kan være på en skogssti innen femten minutter fra du forlater døren din, noe som er sjeldent i et bysentrum og en av grunnene til at lokale fortsatt finner seg i klatreturen.
{{ATTRAKSJONER}}
Shopping og markeder
Varos er i seg selv boligområde, så ikke forvent butikker. Smugene huser hjem og konobaer, ikke butikker. Det nabolaget gir deg i stedet er rask tilgang til Splits to beste matmarkeder, begge noen minutters gange nedover og østover.
Peskarija, fiskemarkedet rett utenfor Marmontova ved kanten av Gamlebyen, er der morgendagens fangst fra Adriaterhavet selges blant livlig pruting. Det er også, berømt, nesten flugefritt takket være de nærliggende svovelkildene, noe som er den typen lokal detalj som høres ut som en myte til du står der og innser at det rett og slett er sant.
En kort gåtur videre er Pazar grønnsaksmarked i friluft ved siden av palassmurene stedet for tomater, fiken, olivenolje, saueost og spekeskinke. Gå tidlig, når produktene er ferskest og fiskebodene fortsatt er fulle. Begge ebber ut mot tidlig ettermiddag, noe som er nok en dalmatisk måte å si at dagen har sin egen rytme, og du kan enten godta den eller fortsette å gå glipp av de gode tingene.
Trenger du mer konvensjonell hovedgateshopping, håndterer Marmontova på Varos-siden av sentrum de vanlige motebutikkene og dagligvarehandelen. Det er nyttig, men det er ikke derfor du kommer til dette kvarteret.
Hvor du skal bo i Varos
Varos er et av de beste valgene i Split hvis du vil være en kort, flat til oppoverbakke gange fra Gamlebyen uten å sove midt i nattestøyen. Overnatting er for det meste liten: restaurerte steinhus omgjort til studioleiligheter og gjestehus, pluss noen få boutique-innkvarteringer. De nedre gatene nærmest Matejuska og Riva holder deg nærmest restauranter og sjøen, og innebærer minst klatring, noe som betyr noe når du bærer bagasjen over steintrapper og lurer på hvorfor du pakket det andre paret sko.
De høyere smugene mot Marjan-trappene er roligere og mer naturskjønne, men du må bære bagasjen opp og ned, og det er praktisk talt ingen parkering, fordi de fleste gatene er bilfrie. Prisene ligger gjerne litt under palassinteriøret for tilsvarende komfort. Det er ikke et røverkjøpsløfte; det er bare den vanlige regningen for å bo litt utenfor trengselen. Nabolaget passer par og uavhengige reisende mer enn store grupper, og det er spesielt bra hvis du vil starte en Marjan-tur rett fra døren.
Bestill tidlig for juli og august, når de bedre leilighetene forsvinner fort. Områdets levende hotell- og leilighetsalternativer vises rett nedenfor.
{{HOTELS}}
Transport
Varos er gangavstand. Det begynner rett der Riva slutter ved St. Frans-kirken, så du er omtrent fem minutters spasertur fra Diokletians palass, katedralen og strandpromenaden, og omtrent like langt fra Peskarija fiskemarked. Nesten alt innenfor området er bilfrie trappesmug, så du går til fots, og det er ingen meningsfull parkering. Bilister bør planlegge å parkere i et parkeringshus nær sentrum og så glemme bilen til de reiser.
Hovedvandrenettverket på Marjan starter rett fra toppen av Varos-trappene, noe som betyr at du kan være på en skogssti innen femten minutter etter at du har forlatt døren. Til fergehavnen og hovedbusstasjonen og togstasjonen er det 15-20 minutters flat spasertur østover langs vannkanten, eller en kort taxitur. Fra Split lufthavn tar flybussen til hovedbusstasjonen på omtrent 30-40 minutter, derfra er det 10 minutters gange eller en rask taxi til Varos. En privat overføring eller taxi fra flyplassen tar omtrent 30 minutter.
Det er den praktiske sannheten om stedet: Varos er nær alt, men ber deg om å tjene de siste meterne til fots. De fleste dager er det en rimelig byttehandel.